Geurengoeroe

OLYMPISCH GOUD VAN OLYMPISCH HOUT

CEDRE OLYMPE ARMANI PRIVE

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt: 18/06/09

Neus: onbekend

Giorgio Armani was in een zeer bevlogen bui toen hij een geur wou die voor hem de droogte van de aarde, de zon en hout combineert. ‘In het begin kreeg Poseidon de zee, Hades de hel en Zeus werd meester van de aarde. Als hemelse bewoner van de Olympus voedde en laafde hij zijn grillige familie met nectar en ambrozijn die hij naar wens veranderde in zalige en geparfumeerde balsems’.

Hij vervolgt: ‘Vandaag geven de diepe valleien en steile hellingen van de Olympus schitterende essences van dennen en cederbomen. Ze worden blootgesteld aan de brandende zon en de striemende wind waardoor ze hun wortels nog dieper in de rotsachtige bodem duwen. Maar de trotse kruinen richten zich omhoog tot het aanschijn van de verre en zwijgende goden. De donkere takken en de ruwe, grijze en bruine schors geven het licht van het landschap ritme. Het is de cederboom, verbonden met de aarde en de hemel’. Giorgio Armani vond het een mooi uitgangspunt voor zijn vierde Eau en draagt Cèdre Olympe op aan de goden van de Middellandse Zee.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Je leest het zo vaak: ‘en in de basis wordt de geur afgerond met musk, amber, vanille, cistus labdanum en cederhout’. Knappe jongen die al deze smaakmakers afzonderlijk weet te determineren. Wil je weten hoe cederhout ‘solo’ ruikt, probeer Cèdre Olympe. Deze geur geeft de essentie ervan op een edele manier prijs - vandaar ook de naam. Het is een mooie, chique mannengeur die terugkeert naar de basis van de ambachtelijke parfumerie die kwaliteit prefereert boven de kwantiteit van de ingrediënten. Je ruikt hout, zoals je hout wilt ruiken: droog, zonnig met groene nuances en natuurlijk hout.

Cèdre Olympe geurt naar het moment waarop de hars uit de takken opstijgt, de zon op de stenen muren brandt en een zeebries opstijgt uit de Egeïsche Zee. Het begin: in de buurt van de majestueuze cederboom zorgen bittere sinaasappel en bergamot voor een verkoelende bries. En de donkergroene toets van citroenblad maken de schaduw haast tastbaar. De zon stijgt naar de hemel terwijl de cederboom zijn intense geur van hout steeds meer prijsgeeft: warm, zonnig en ‘vol’. Zoals volgens Armani de timmerman zijn vaten laat verouderen. In de nasleep zorgt tonkaboon ervoor dat Cèdre Olympe zijn houtachtige noten verzacht en als het ware sensueel versmelt met de zon.

RUIK & VERGELIJK

De essentie van de cederboom, maar gezien door:

Serge Lutens Cèdre (2005)

SPELEN MET ÉÉN CIJFER!

EAU PREMIERE CHANEL

Jaar van lancering: 2007

Laatst bijgewerkt: 02/07/09

Neus: Jacques Polge

Flaconontwerp: Chanel

Art director: Jacques Helleu

Coco Chanel was niet alleen visionair op mode- en stijlgebied. Ook wat parfums betreft. Coco voorzag, voorvoelde en ‘voorrook’ alles! Haar eigenzinnige ideeën over parfum werkte ze met neuzen uit. Zoals Ernest Beaux, de bedenker van N°5. Toen was er Henri Robert, onder meer verantwoordelijk voor N°19. Bij zijn dood in 1978 werd hij opgevolgd door Jacques Polge. Hij blijft de erfenis van Chanel levend houden door de geuren - N°5 in het bijzonder - continu te doorgronden om er een moderne draai aan te geven. Zoals met Eau de Parfum N°5 en Elixir Sensuel.

Nu heeft hij het weer gedaan. Het resultaat heet Eau Première omdat je volgens Polge N°5 nooit mag associëren met iets dat op de tweede plaats komt. Eau Seconde... de gedachte alleen al! En zou je het alleen ‘eau’ noemen... wel erg banaal. Polge beschouwt Eau Première niet als een nieuwe creatie. Het is gemaakt in de geest van N°5. Hij zegt hierover: ‘De esthetiek heeft Ernest Beaux gevonden. Ik ken slechts alle geheimen van N°5 en heb het eenvoudigweg opnieuw geïnterpreteerd’. Niet makkelijk volgens hem - zie de beschrijving. Wat hem voor ogen stond was een ‘makkelijker’ of jeugdiger versie als je het zo wilt. Om dit te bereiken moest hij het parfum een meer heldere en pure benadering geven zonder zich te veel van het origineel te verwijderen.

In feite is deze versie gemaakt voor vrouwen die wel eens N°5 willen gebruiken, maar dat nog niet gedaan hebben omdat ze de geur misschien te geprononceerd, te evident vinden. En wat de trouwe gebruikers betreft: er is volgens Polge geen sprake van verraad: ‘Elegante vrouwen dragen Eau Première overdag en N°5 tijdens de avond’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Sinds 1921 is de samenstelling van N°5 bijna onveranderd. Zegt Chanel. Het moeilijkste volgens Polge aan Eau Première: het vinden van nieuwe verhoudingen. Hij heeft dit gedaan door de animale noot van de geur te onderdrukken (door bijvoorbeeld voor een andere jasmijnsoort te kiezen) en de aldehyden (verantwoordelijk voor het volle, ‘vette’ karakter) te verminderen.

Want vergeet niet dat voor de Tweede Wereldoorlog van veel basisingrediënten slechts enkele soorten bestonden. Inmiddels is dat veranderd. Jasmijn bijvoorbeeld heb je tegenwoordig in meer dan 200 geurnuances. Dit maakt het mogelijk om de akkoorden van het parfum als het ware te muteren. En dat heeft Polge dus met neroli, rose de mai, jasmijn, ylang-ylang, amber, vetiver en sandelhout gedaan met een opvallend helder, minder vol N°5 tot gevolg.

RUIK & VERGELIJK

Ja, ruik maar eens goed aan Eau Première! En als je tijd hebt ook aan bijvoorbeeld de eau du parfum-versie. Het zal je opvallen dat je toch N°5 ruikt, maar ook weer niet. Anders en toch hetzelfde. Luchtiger en minder zwaar.

Chanel N°5 Parfum (1921)
Chanel N°5 Eau de Parfum (1986)
Chanel N°5 Elixir Sensuel (2005)

SPORTIEVE MAN ZEKER VAN ZIJN OVERWINNING

BOSS IN MOTION GREEN

HUGO BOSS

Jaar van lancering: 2005

Laatst bijgewerkt: 16/06/08

Neus: onbekend

Flaconontwerp: Hugo Boss

Fotograaf: Daniel Schweizer

Model: Raoul Meier

Hugo Boss brengt voor de tweede keer een limited edition uit van Boss In Motion. Na Blue uit 2004 is het nu tijd voor Boss In Motion Green, een geur voor de sporter die met bonkend hart aan de startlijn zonder enige vorm van twijfel, maar vastberaden zich voorbereidt op een nieuwe overwinning. En die overwinning is volgens Boss zeker. No worries!

De flacon valt op door eenvoud zoals dat heet: een glanzende metallic-groene ronding met oranje streep. Daniel Schweizer - werkzaam voor Vogue Germany en Marie Claire France - zorgde voor de finish-foto en legde alle elementen van de strijd vast: de fysieke schoonheid van Raoul Meier (het model in kwestie), zijn concentratie en energie.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Het zal niet verbazen dat Boss in Motion Green een explosie is van groene frisheid. De werking: een sensatie voor de zintuigen. En dat met - vooral - natuurlijke ingrediënten. De start is fris en kruidig - mandarijn en salie gaan aan kop.

Vervolgens neemt cognac (!) de koppositie over, gevolgd door kardemon, nootmuskaat en pimentbes. Vlak voor de finish blijkt de achterhoede sterker dan gedacht. Patchoeli, wit cederhout en sandelhout halen met gemak de eindstreep en garanderen een intense en zachte finish.

RUIK & VERGELIJK

Steeds meer geuren raken aan de sterke drank. Het is een logische ontwikkeling. Na eerst de banketbakkerij te zijn binnengestapt voor nieuwe smaken zoals chocalade, caramel en spijs, stoppen neuzen ter inspiratie nu hun neus in diverse dranksoorten.

Aramis Havana (1994)
Lolita Lempicka Au Masculin (2000)
Paul Smith London for Men (2004)
Joop! Jump (2005)

HET PLEZIER VAN EEN LICHAAM EN GEEST IN TOPVORM

AROMAFÎT

LANCÔME

Jaar van lancering: 2001

Laatst bijgewerkt: 13/06/08

Neus: Annick Menardo

Model: Inès Sastre en nog een schone waarvan de naam me even is ontschoten

Lancôme is een van de eerste cosmeticahuizen die de alternatieve, geitensokkerige kijk op geuren - lees: dat ze je gemoed kunnen sturen, dat ze kunnen ‘healen’ - in een hedendaagse setting presenteert. Het begon met het activerende AromaTonic (1999), het jaar daarop gevolgd het ‘lome’ AromaCalm en in 2001 aangevuld met door AromaFît.

Kun je het ook volwaardige geuren noemen? Toch wel. Sterker, ze mogen gerust in een intense versie verschijnen. Maar het doet meer. AromaFît belooft naast de geursensatie ook een bijdrage te leveren aan de versteviging van de huid. Komt omdat in het assortiment ook een verstevigende bodycrème, een massage-olie en een ultra figuur-corrigerend serum zit dat garandeert dat de ‘cellulitis probleemzones’ worden aangepakt. Geloof je niet in de werking van slanksmeercrèmes, dan resteert slechts de geur van AromaFît en die is ‘pas mal’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Lancôme noemt het een positieve geur van plezier en gezondheid. Eén snufje en je geeft het cosmeticahuis gelijk. Wat daarnaast opvalt is de originele, zo niet gewaagde samenstelling. Want naast de traditionele, goede stemming-veroorzakers (sinaasappel en mandarijn) voegt Lancôme hier worteltjes en selderij aan toe! Basilicum geeft de geur een kruidige-groene toets.

RUIK & VERGELIJK

Nog meer geuren die meer voor je doen dan lekker ruiken. Ze peppen je gemoed niet alleen op, of brengen die tot rust, nee, ze zorgen er ondertussen ook nog eens voor dat je huid wordt gehydrateerd en gevoed met allerhande niet te versmaden essentiële voedingsstoffen. Zoals:

Clarins Eau Dynamissante (1987)
Dior Eau Svelte (1995)
Lancôme AromaTonic (1999)
Clarins Eau Ressourçante (2003)

EEN SCHALKSE PARISIENNE, EEN SIERLIJK LINT

RICCI RICCI

NINA RICCI

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt: 26/07/09

Neus: Aurélien Guichard, Jacques Huclier

Model: onbekend

Fotografie: Sonia Sieff

Regisseur: Yoann Lemoine

Om de zoveel jaren duikt ze ‘plotseling’ op in de parfumwereld: een jong, vrolijk en aantrekkelijke vrouw die, waar ze in Parijs ook verschijnt, iedereen verbaast. En als ze weer is vertrokken, iedereen vol verbazing achterlaat. Wie is deze ‘urban heroine’?

Wel, ze heet Ricci Ricci en is geïnspireerd op de oprichtster van het couturehuis Nina Ricci (1883-1970). Deze dochter van een Italiaanse schoenmaker was - lezen we in het persbericht - een fascinerende, voor haar tijd erg vooruitstrevende vrouw die schoonheid creëerde met eenvoud en deze opsmukte met knopen, strikken en linten. Een ander kenmerk van haar: ze begreep welke kracht uitgaat van positief denken, vreugde en hoop.

En zo is Ricci Ricci ook. Ze gelooft dat ze haar eigen wereld vorm kan geven en brengt een en al vrolijkheid en verrukking als ze door de stad struint. Gekke meid hoor (die verdacht veel lijkt op Michele Pfeiffer in haar rol als Catwoman in Batman Returns, 1992) - want is ze in een vrijpostige bui dan knoopt ze haar lint - waarmee ze schoonheid en positief denken verspreidt - in een strik en op het eind van de dag wordt de strik wat losser want ze weet ook ‘hoe ze met haar zachte kant kan betoveren’.

Nou en dan volgt er een nog lang bla-di-bla-relaas die je al tig keer bij andere heldinnen van andere parfums hebt gelezen: ‘deze moderne stadsgodin is op en top vrouwelijk, mysterieus, voortdurend in beweging, ze bijt in het leven, is actief en dynamisch, mooi en ondeugend, opvallend en gewaagd, wonderschoon en geheimzinnig. Ze straalt niet enkel schoonheid uit maar geeft het ook door aan anderen. Via dat lint dus. Ook een prettige gedachte: Ricci Ricci vindt inspiratie in de straten van haar stad, de ongewone plekken en onbekende gezichten die ze elke dag ontmoet.

Nog een ding: volgens het persbericht is het lint - terug te vinden ‘op’ de flacon - synoniem met het huis. Laten ze dat bij Dior en Lanvin niet horen!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Ricci Ricci, dat evolueert naarmate de dag vordert, is gebaseerd op de nachtschone, ook wel vierbloem genoemd omdat ze op dat tijdstip begint te bloeien en dan een - volgens Ricci - opwekkend, rijk, bloemig en positief parfum verspreidt. Dat gaan we binnenkort om vier uur eens controleren.

Het lint van Ricci Ricci wordt uitgerold met knisperend rabarber. Herken je direct. Goed voor een ‘bijtend-groene’ nuance die enigszins wordt verzacht door bloemige frisheid van bergamot. We rollen verder naar hart: hier regeert de nachtschone omringd door de übersensuele tuberoos (duidelijk aanwezig) en centifoliaroos. Het lint is nu bijna uitgerold en - om de bloemen vast te houden - vleit zich aan de aardse warmte van patchoelie en sensuele romige zachtheid van sandelhout.

Grappig: de nachtschone moet wel erg zoet ruiken aangezien na verloop van tijd Ricci Ricci een toffee-achtige gourmandnuance krijgt.

RUIK & VERGELIJK

Er lopen in Parijs heel wat geparfumeerde heldinnen rond die mensen in verwarring brengen. Dag in, dag uit verspreiden ze met of zonder lint, maar wel met een geur de boodschap dat het leven waard is om geleefd te worden en dat een geurtje het leven van alledag net wat leuker en amusanter maakt.

Juliette has a Gun Citizen Queen (2008)
Dior L’Eau Miss Dior Chérie (2009)
Yves Saint Laurent Parisienne (2009)

DE VROUW DIE ZICH EEN SOMS EEN ECHTE STER WAANT (GEEN CELEB)

CINÉMA
YVES SAINT LAURENT

Jaar van lancering: 2004

Laatst bijgewerkt: 15/07/08

Neus: Jacques Cavallier

Model: onbekend

Art directon: Yves Saint Laurent

Yves Saint Laurent houdt van sprookjes. Dat toont hij niet alleen in zijn barok gestylde haute couture, die van de draagster subiet een ster maakt, maar ook in zijn legendarische parfums. Welke je ook kiest: Rive Gauche (1971), Opium (1978), Paris (1983) of Yvresse uit 1993 - formerly known as Champagne - allemaal zijn ze een ode op de vrouwelijkheid én een uitnodiging om af te reizen naar een fantasiewereld, een droom.

Ook met zijn zesde grote geur, met de zeer opvallende naam Cinéma, is een invitatie tot een droomwereld. En wel die van het witte doek waarop vrouwen hebben geschitterd en schitteren die tot de verbeelding spreken: Greta Garbo, Marlene Dietrich, Rita Hayworth, Grace Kelly, Sharon Stone, Nicole Kidman.

Saint Laurent huldigt met Cinéma niet alleen deze sterren, maar ook schoonheid, genot, verleiding en de vrouw, die in zijn woorden ’het waard is om op te wachten. Zij behaagt en houdt ervan behaagd te worden. Zij is zicht bewust van haar macht (aantrekkelijke mengeling van schoonheid en intellect) en houdt van het spel der verleiding. Zij is een ster’.

Zie de visual en je begrijpt Yves direct. Een Hollywoodsetting vol glamour: omringd door afwachtende en smachtende mannen straalt een vrouw, een ster gehuld in een Saint Laurent-creatie.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Cinéma, gehuld in een voor Saint Laurent opvallend mannelijke flacon, is een sensuele en transparante bloemengeur die van start gaat met Corsicaanse mandarijn waar zich zijdezachte amandelbloesem en fluweelzachte cyclaam omheen hebben gevlecht.

Het hart van Cinéma is helemaal des Yves’: byzonder, gul en overdadig. Denk aan de zelden geplukte amaryllis (niet de bekende potplant maar de amryllidaceae, ofwel de crinumlelie), de levendige en fris-zwoele geur van sambacjasmijn en de geliefde pioenroos. De basis wordt gevormd door een zwoel verleidingstrio: amber, witte musk en bourbonvanille.

In 2005 verscheen de eau de toilette-versie, ‘een scenario waarin ritme zit’ genoemd. En dat ervaar je direct in opening. Die is niet zoals gewoonlijk citrusfris, maar warm, vol en subtiel door mimosa die haar goudgelen geur laat samensmelten met clementine en cyclaam.

Een dergelijke naam vraagt natuurlijke om lijnextensies waarmee je de filmwereld nog sterker oproept. In 2006 verscheen een zomerse, of beter gezegd zonnige versie met de gepaste naam Cinéma Festival d’Été - apart beschreven op deze blog - in 2008 gevolgd door Cinéma Scénario d’Été.

RUIK & VERGELIJK

We zeggen dit keer: ontdek in parfums de verschillende visies op een vrouw door Yves Saint Laurent. Of is het eigenlijk maar een visie?

Yves Saint Laurent Y (1964)
Yves Saint Laurent Rive Gauche (1971)
Yves Saint Laurent Opium (1978)
Yves Saint Laurent Paris (1983)
Yves Saint Laurent Yvresse (1993)
Yves Saint Laurent Elle (2007)
Yves Saint Laurent Parisienne (2009)

EEN ONTMOETING TUSSEN JASMIJN EN ROOS

CAPRICCI
NINA RICCI

Jaar van lancering: 1961

Laatst bijgewerkt: 15/07/08

Neus: Francis Fabron

Art director: Roberto Ricci

Flaconontwerp: Lalique

Soms heb je met een familienaam geluk, dat wil zeggen: met een kleine woordspeling geef je de naam in één keer een andere betekenis. En zoiets werkt vooral in de parfumerie. Dat geldt ook voor achternaam van couturière Nina Ricci. Ze wou met haar zevende parfum iets onvoorspelbaars oproepen en tegelijkertijd een romantische stemming. Ze vond in het Franse woordenboek caprice dat gril, voorbijgaande liefde en plotseling verlangen betekent.

Ze plakte de naam voor haar achternaam, en zo ontstond een parfum dat in 1961 verscheen en tot aan het midden van de jaren zeventig ongekend populair was: Capricci. Niet in het minst door de prachtig scherpgeslepen amfoorachtige flacon van Lalique. En door de huidige belangstelling voor vintageparfums - de echte klassiekers van vóór de jaren tachtig van de vorige eeuw - zal ook Capricci wellicht binnenkort worden herontdekt.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Capricci wordt omschreven als een ontmoeting tussen de jasmijn en de roos, twee van de geliefdste klassieke parfumingrediënten. In geurentaal wordt deze combinatie als supervrouwelijk en superelegant omschreven.

Aan deze twee hoofdversierders voegde Francis Fabron in het hart ylang-ylang, gardenia, hyacint, geranium, lelietej-van-dalen, narcis en tuberoos toe. De opening wordt verzorgd door bergamot en ‘groene noten’, de afronding door vetiver, iris, sandelhout, musk, eikenmos en benzoïne. Eindresultaat: het levert een prachtig klassiek-elegant bloemenboeket op.

RUIK & VERGELIJK

We zien begin jaren zestig zeer vrouwelijke parfums verschijnen waarin - heel opvallend - de combinatie roos en jasmijn vervlochten met andere typische ‘couturebloemen’ de toon bepaalt. Nu als zéér klassiek en ‘truttig’ - met name door de strenge presentatie - gezien, maar daarom niet minder lekker.

Rochas Madame Rochas (1960)
Hermès Calèche (1961)
Jean Desprez Bal à Versailles (1962)

EEN WIT T-SHIRT DAT AANVOELT ALS EEN TWEEDE HUID

COTTON MARC JACOBS

Jaar van lancering: 2006

Laatst bijgewerkt: 17/06/08

Neus: Carlos Vinals

Art director campagne: Marc Jacobs

Het is een van Marc Jacobs geliefde basics: een simpel wit T-shirt gemaakt van honderd procent katoen. En het T-shirt staat tevens symbool voor die typische Amerikaanse kledingstijl: leisure wear. De combinatie van formele en informele kledingitems in een modesilhouet. Met Cotton brengt Marc Jacobs een olfactorische ode aan deze, zoals dat heet, niet meer weg te denken klassieker die zowel door mannen als vrouwen gedragen kan worden.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Terwijl de klassieke eau de cologne bekendstaat om zijn simpele opbouw van citrus- en lavendel, kenmerkt de nieuwe cologne zich door zijn complexiteit. En dat ruik je in Cotton. Het is een combinatie van avant-garde en vertrouwde smaakmakers.

Vloeibare zuurstof, een ‘linnen bries’ en een speciaal ontwikkeld Marc Tee-akkoord (een vertaling in geur van een Marc Jacobs T-shirt) vermengen zich met katoenbloesem, witte perzik, lelietje-van-dalen en de ‘verplichte noten’ van een cologne: lavendel, mandarijn, sinaasappel en bergamot. Voor de beklijving staan witte suède, sandelhout, ‘katoenen musk’ en blonde houtsoorten garant.

Eindresultaat: lekker, maar een beetje te scherpe, synthetische ‘nasmaak’ voor een echt, zacht ‘katoengevoel’.

RUIK & VERGELIJK

Het gevoel van katoen wordt steeds vaker in geuren vertaald. Het moet een zacht, comfortabel en vertrouwd gevoel oproepen.

Geef’m van katoen voor man en vrouw:

United Colors of Benetton Unisex (2006)

Geef’m van katoen voor de man:

Tommy Hilfiger T (2002)
United Colors of Benetton Man (2006)

Geef’m van katoen voor de vrouw:

Celine Dion Belong (2005)

ORANJE BOVEN

ORANGE HUGO BOSS

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt: 22/07/09

Neus: onbekend

Model: Sienne Miller

Flaconontwerp: onbekend

Artistiek directeur: Karen Ellis

Fotograaf: Cliff Watts

Herken je jezelf hier in? Orange is gecreëerd voor de hedendaagse, veelzijdige, zorgeloze, warmbloedige, speelse, luchthartige vrouw met ontspannen maar sprankelend charisma. En deze vrouw is de volmaakte afspiegeling van de gepassioneerde en spontane vrouw die Boss Orange-mode draagt.

Herken je jezelf hier in? Als vrije geest neemt ze geen blad voor de mond, ongeacht wat van haar wordt verwacht. Wat belangrijk voor haar is, is dat ze trouw aan zichzelf blijft en haar wereld doordrenkt met passie. Ze begint aan het avontuur dat leven heet en ziet hoe een wereld van mogelijkheden zich ontvouwt. Haar houding is zorgeloos. Haar aura is fascinerend. En haar geur is ... Hugo Boss Orange.

Hugo Boss koos voor deze kleur om dat die symbool staat voor energie, zelfvertrouwen en warmte. Hugo Boss koos voor een positieve, levendige, vrijgevochten en sensitieve campagne die vrouwen over de hele wereld inspireren om trouw aan zichzelf te zijn. Dit veelstemmige gevoel wordt verbeeldt door actrice Sienna Miller (1981) die uitbundig en levenslustig in close-ups de verschillende facetten van haar fascinerende persoonlijkheid laat zien. En ze wordt afgebeeld zoals ze van nature is: optimistisch, speels en luchthartig.

Cliff Watts, de fotograaf, over Sienna: ‘Ze is een fantastische vrouw - mooi, hardwerkend en absoluut het juiste gezicht voor de geur en campagne. Als Sienna lacht, lacht ze echt; als ze huilt, huilt ze tot ze hartverscheurend snikt. Al haar gevoelens zijn duidelijk van haar gezicht af te lezen en dat maakt haar tot zo’n goede actrice. Ze is de belichaming van wat we zochten - een vrije geest, een bevrijdde ziel... ’.

Het leukste aan het concept is - helaas - niet de geur maar de metalen met ‘juweelachtige’ stenen die inventief het de jaren zestig en zeventig vintage stijl interpreteert. En voor diegene die denkt, waarom de flacon uit zeven lagen is opgebouwd? Nou, die staan voor de zeven chakra’s van de mens, waarbij het sap van de geur dient als metafoor voor de energie die door het menselijk lichaam stroomt.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?
Sienna Miller over Orange: de geur: ‘De geur is prachtig - muskachtig, warm en sexy... compleet verslavend!’

De geur opent ‘explosief’ met zoete appel die een frisse, tere, typisch vrouwelijke (!) indruk geeft.
Het hart is ‘subtiel’ opgebouwd uit niet nader omschreven witte bloemen die door oranjebloesem een zorgeloze, lichtvoetige toets krijgt. Orange wordt afgerond met sandel- en olijfboomhout en vanille die het geheel, aldus Hugo Boss, een sensitieve dimensie geeft.

RUIK & VERGELIJK
Een drukke zomer voor Hugo Bossparfum-fans!

Hugo Boss Hugo Element (2009)
Hugo Boss Femme L’Eau Fraîche (2009)
Hugo Boss Boss in Motion White Edition (2009)
Hugo Boss Baldesarrini Del Mar Seychelles (2009)
Hugo Boss Hugo XX Summer (2009)
Hugo Boss Hugo XY Summer (2009)

DE GEUR VAN EEN FRIS GEWASSEN T-SHIRT

T

TOMMY HILFIGER

Laatst aangepast: 23/07/08

Jaar van lancering: 2002

Neus: Raymond Matts

Model: Jason Shaw, Amy Lemons

T staat voor Tommy, trendy en - het allerbelangrijkste - een wit T-shirt net uit de wasmachine. Onderzoek in Amerika heeft namelijk uitgewezen dat veel mannen van een geur verwachten dat die een frisgeboend en gewassen effect heeft. Kort door de bocht: liever meer zeep, dan geur.

Het is inderdaad opvallend dat vanuit Amerika de afgelopen 30 jaar nauwelijks zware en oriëntaalse geuren zijn gekomen - de laatste ‘echt zware’: Obsession van Calvin Klein (1985). Naast het ‘net uit de wasmachine’-gevoel wil T een stoere (zie flacon) en jongensachtige manier van leven oproepen (zie foto) en bevat daarnaast – we zouden het bijna vergeten - ook nog een poëtische boodschap: de herinnering aan de emotionele band en aantrekkingskracht tussen twee verliefden.

Opvallend aan T was dat de geur in Amerika direct goed werd ontvangen, maar in het land van parfum - Frankrijk - niet. Raymond Matts moest naar Parijs overvliegen om aan de pers aldaar uit te leggen waarom een geur meer dan een optelsom is van ingrediënten maar ook een gevoel of sfeer kan oproepen (alsof de Fransen dat niet weten!), bijvoorbeeld als je een wasmachine opent dat net een witwasprogramma heeft beëindigd. Hij overtuigde de Fransen niet (echt).

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Hoe vertaal je nat T-shirt in een geur? Volgens Matts door letterlijk de geurmoleculen op te vangen zodra je een wasmachinedeur na een ‘programma’ opent. Deze geur zit dus in het hart van T versterkt met de geur van natte jeans. Hierbij voegde hij een groene nuance die in de top eerst wordt ‘frisgeboend’ door sprankelend limoen en mandarijn, en in de basis door een rustgevende en houtachtige mix van tulpenboom (ofwel magnolia) en de ‘alpenden’ wordt versterkt.

RUIK & VERGELIJK

Ook het couturehuis Lanvin heeft zich ooit laten inspireren door een nat kledingstuk: een wit overhemd dat opgehangen aan een waslijn langzaam droog wordt. Is nog steeds te koop. En Marc Jacobs liet zich inspireren door een klassiek wit T-shirt.

Lanvin L’Homme (1997)
Marc Jacobs Cotton (2006)

GEWOON EEN ERG, ERG, LEKKER, LEKKER, FRIS, FRIS GEURTJE

T GIRL TOMMY HILFIGER

Jaar van lancering: 2003

Laatst bjigewerkt: 20/07/08

Neus: Raymond Matts

Model: Amy Lemons, Jason Shawon (achtergrond)

Is T for jonge mannen geïnspireerd op een wit T-shirt net uit de was, bij de vrouwelijke tegenhanger heeft Raymond Matts geprobeerd om verschillende aura’s die je in de vrije natuur kunt opsnuiven, te vangen. En daarin is hij met T Girl heel goed geslaagd! Matts gaat bij het samenstellen van geuren niet uit van verschillende klassieke parfumingrediënten. Bij hem draait het om stemmingen en aura’s die je in het dagelijkse leven ervaart. Stel je bij T Girl het volgende voor: een wandeling door een veld van wilde bloemen. Loop dieper dit veld in en je komt aan de rand van een bos waar de geuren een donkerder en groener aroma hebben. Maak vervolgens een wandeling door het bos… en je bent er.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Een wandeling door drie verschillende ‘gebieden’ vertaald in een geur, is eerst frisse buitenlucht gebotteld in een flacon met daaroverheen een wind van aldehyde, bergamot en mandarijn. Vervolgens zijn het herfstsering en narcis die hun groene geurspoor verspreiden, met andere woorden: je wandelt tot aan de rand van het bos. Nu loop je in het bos waar je allerlei houtsoorten ruikt, gecombineerd met mos en een vleugje vetiver. Nu je dit gelezen hebt, moet je nog een keer aan T Girl ruiken, en je merkt dat Raymond Matts zelf die - denkbeeldige - wandeling heeft gemaakt.

Opvallende en fascinerende geur. De fris-groene sensatie is overweldigend en houdt heel lang. Knap! Betere naam en mooier concept waardig

RUIK & VERGELIJK

Bloeiende narcissen geuren opvallend. Fris, groenig en soms - afhankelijk van de soort - scherp en zelfs gevaarlijk zwoel. Wordt niet veelvuldig in parfums gebruikt. Wil je echt een pure narcisgeur ruiken: Santa Maria Novella heeft er een in de collectie. Je hebt het gevoel dat je bedwelmd raakt, zo overweldigend is het.

Van Cleef & Arpels First (1976)
Cartier Must (1981)
Chloé Narcisse (1992)
Dali Salvador Dalissime (1994)
Lancôme Miracle So Magic (2004)

COCO CHANELS VOORLIEFDE VOOR ZUIVERE VORMGEVING GECOMBINEERD MET BAROKKE VERFIJNING

31 RUE CAMBON CHANEL

Jaar van lancering: 2007

Laatst bijgewerkt: 04/07/09

Neus: Jacques Polge, Christopher Sheldrake

Eigenlijk raar, maar in de parfumcollectie van Chanel zat nog geen chypregeur. Dat gemis wordt nu goed gemaakt met 31 Rue Cambon. Voor mij samen met Sycomore en Coromandel - je moet wel weten: ik ben een enorme  chyprefan - de mooiste uit Les Exlcusifs, de serie alleen te koop in de Chanelboetieks waarvan elke geur symbool staat voor een belangrijke plaats in het turbulente leven van Coco Chanel.

31 Rue Cambon verwijst natuurlijk naar de hoofdzetel van het Chanelimperium en het heilig der heiligen in de wereld van de haute couture. Hier betreed je geschiedenis van de mode, stijl, comfort en de moderne vrouw in gang gezet door Coco Chanel (1883-1971).

Maar wat is de essentie van Chanel en dus van 31 Rue Cambon? Ik denk: elegant minimalisme neutraal getint gecombineerd met barokke ornamentatie. Denk ‘une petite robe noir’ met zware byzantijnse gestylde sieraden. Dat wat kleding betreft. Wat smaak en stijl betreft: betreed de privé-appartementen van Coco Chanel aan de rue Cambon en je komt binnen in een eclectische wereld, een ‘rariteitenkabineit’ van het al moois en schoons dat de mensheid in de loop der eeuwen heeft gecreëerd. Cormandelschermen, sierlijke herten, standbeelden van Moorse slaven, in leer gebonden boeken. En dit alles badend in een diffuse, beige gloed die de teint van de huid doet opleven en de simpliciteit van Chanels stijl nog beter doet uitkomen.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

En zo is ook de geur. Strak, ‘uitgekleed’ maar vol van sierlijke en barokke details. De kenmerkende basis van een chypre - eikenmos - is door Jacques Polge vervangen door een iris-peperakkoord omringd met bergamot en een onbestemde groene noot (in de opening) en een duidelijke patchoelie-amberverbinding in de basis die door zijn lichte, kruidige zoetheid ook kaneel en sandelhout doet vermoeden.

Maar hoe mooi, gelaagd en elegant het resultaat van deze nieuwe chypre ook is, hij ruikt nogal saai en ‘conservatief’. Er ontbreekt voor mij een dissonant die de geur meer geeft dan alleen maar een mooie chypre. Meer eigenzinnigheid had 31 Rue Cambon geen kwaad gedaan. De geur is eerder een les in parfumgeschiedenis die herinneringen oproept aan Guerlains Mitsouko (1919) en Femme van Rochas (1945), en dat is knap - zie Ruik & Vergelijk - dan een eigen revolutionaire kijk op de chypre.

RUIK & VERGELIJK

Heb het al vaker geschreven. Van de typische klassieke chyprenoot - eikenmos - kan steeds minder genoten worden, omdat dit ingrediënt huidirritaties kan veroorzaken. Ik en vele andere parfumliefhebbers denken ‘tant pis, spray je het toch op de kleren’. Probeer daar de Europese beslissers in Brussel maar eens van te overtuigen. Die hebben het gebruik van eikenmos tot een minimum beperkt.

Aangepaste klassiekers - duidelijkste voorbeeld Guerlains Mitsouko - worden niet door alle vaste gebruiksters met enthousiasme ontvangen. De oplossing: nieuwe chypres bedenken die zonder eikenmos toch die warmte en diepte van een vochtig bos aan parfums geven. Hoewel zoeter van toon, slagen de huizen slagen daar steeds beter in. Startpunt was het eerste parfum van Agent Provocateur uit 2000, voorzichtig gevolgd door:

Serge Lutens Chypre Rouge (2006)
Guerlain Chypre Fatal (2008)
Lancôme Hypnôse Senses (2009)

BLING-BLING-PINK-PINK-GIRL IN COUTUREJEANS

JEANS COUTURE GLAM VERSACE

Jaar van lancering: 2003

Laatst bijgewerkt: 02/07/08

Neus: Francis Kurkdjian

Model: Sharon Genish, ?

Art director: Donnatella Versace

Je hebt gewone jeansgeuren. Je hebt couturejeansgeuren. En je hebt jeansgeuren in de overtreffende trap zoals Jeans Couture Glam. Het is de zeventiende jeansgeur van Versace! Wordt bijna te veel van het goede. Zoveel echte jeans verslijt je nog niet in je leven (ook als ze van goede  kwaliteit zijn). En het is ook bijna niet meer mogelijk om met terugwerkende kracht als deze jeansgeuren te beschrijven. We wachten even af: zijn ze over een paar jaar nog te koop, dan komen ze in de categorie: nieuwe klassiekers.

Kun je dat nu al van Jeans Couture Glam zeggen? Hij is in ieder geval niet met die bedoeling gemaakt. Wel met het voormalige Versace-principe ‘less is boaring, more is better’. Over the top dus. De bergkristallen schitteren je tegemoet en ‘zijn zo opvallend als de neonlichten die ’s avonds de donkere stad glans, glitter en glamour verlenen’. De inspiratiebron voor deze geuren. Denk Times Square New York. Denk Trafalgar Square Londen.

De doelgroep voor Jeans Couture Glam is duidelijk: de vrouw die valt voor het gewaagde kleurenpallet van huize Versace en daar dan ook graag in rondparadeert als ze uitgaat. De ‘luxueuze flacon’ - waarvan de voor- en achterkant zijn ingelegd met roze bergkristallen - hoort dan ook een vast item te zijn in elke luxe Versace-avondtas. Vindt Donatella.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Niet alleen de uitstraling van Jeans Couture Glam is roze, ook geur de staat in het teken van roze smaakmakers. In de opening ruik je de levendige geurnoten van mandarijnblad en roze peper versterkt door de puurheid en lichtheid van roze aldehyde.

Het hart van de geur is als een boeket van roze roos, roze fuchsia (nooit geweten dat die ruikt) en roze orchidee. De basis van amberkristal, cederhout en ‘zwarte musk’ voorziet de geur van zijn nodige dosis sensualiteit.

RUIK & VERGELIJK

Roze staat in de parfumerie voor licht, zachte en lieflijke geuren die vooral het jonge meisjeshart willen veroveren. Het hart is meestal een boeket van allerlei roze bloemen: roos, pioenroos, hyacint, fresia en orchidee. Hieronder nog enkele rozer-dan-roze geuren:

Annick Goutal Quel Amour! (2002)
Cacharel Noa Fleur (2003)
Lacoste A Touch of Pink (2004)
Gucci Envy Me (2004)
Davidoff Echo (2004)

VERHEERLIJKING VAN DE MOMENTEN WAAROP DE ZIEL ONTWAAKT

SCULPTURE NIKOS

Jaar van lancering: 1994

Laatst bijgewerkt: 20/06/08

Neus: Michael Förster

Model: onbekend

Art director: Nikos Apostolopoulos

‘Ik heb de ziel van een Griek en de geest van een Fransman’. Zegt Nikos Apostolopoulos, de ontwerper die van ondermode bovenmode maakt en voor al eind jaren tachtig/midden jaren negentig heel populair was in Europa en omstreken. Tot dat andere designers ook in de gaten kregen hoe lucratief het is hun naam aan ondergoed te koppelen en dit te promoten op ‘goddelijke lichamen’. En dat laatste hebben ze - Dolce & Gabanna, Giorgio Armani, Hugo Boss en al die anderen - goed afgekeken van Nikos.

Met zijn ondermode, badmode en vrijetijdskleding is iets bijzonders aan de hand doordat Nikos zichzelf op de eerste plaats als beeldhouwer ziet: ‘Als ik ontwerp, gebruik ik de stof om het lichaam vorm te geven, precies zoals een beeldhouwer met marmer werkt, maar liever dan vormen te zien ontstaan uit steen, zie ik creaties van subtiele vormen en schaduwen als perfect gesneden en gedrapeerde stof het lichaam strelen’. Bescheiden siert deze Griek.

Als je dit niet direct begrijpt, niet erg, want om hem te begrijpen moet je een ziel bezitten zo oud als de goden op Olympus gevangen in het lichaam van een jonge, knappe man van deze tijd. Bescheiden siert nogmaals deze Griek

En over Sculpture is hij al even bescheiden: ‘Ik wilde meer dan een gewoon maar heerlijk luchtje creëren. Ik wilde een levenselixer die een intens gevoel bij vrouwen oproept, alsof zij plotseling ontwaakt... alsof ze, literair gezien, tot leven komt. Fris als een Mediterrane ochtendbries, zacht en warm als de aanraking van de Egeische Zee op de blote huid in de schemering en tijdloos als de perfectie gevangen in een groot kunstwerk’.

Zo werd Sculpture geboren. Opgeroepen door erfenis van beeldhouwwerken in het klassieke Athene die een verheerlijking van de harmonie tussen lichaam en ziel zijn. En meer op de geur toegepast ‘de verheerlijking van die momenten waarop de ziel van de vrouw ontwaakt en ze zichzelf volledig openstelt teneinde de wereld te ervaren via haar emoties en gevoelens’.

En dat Nikos daadwerkelijk een beeldhouwer in het diepst van zijn gedachten is, blijkt wel uit de flacon. Die is gevormd naar de klassieke amfoor en rust heel sierlijk op een bijgeleverd piëdestal.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Als de inspiratie klassiek is en de presentatie ook, dan moet de geur ook klassiek zijn. En dat is Sculpture! De geur ontwaakt als een frisse bries van bergamot en verbena die de bloemen in het hart zachtjes en speels strelen: roos, jasmijn en viooltje. De laatste is een echt Oud Grieks bloemeke. Volgens overlevering was parfum het beste verkochte product van Athene tijdens de Griekse bloeiperiode en het viooltje, reeds lange tijd de favoriete bloem van de Grieken, was symbool van de stad. Sandelhout en iris sluiten dit klassieke elixer af.

RUIK & VERGELIJK

In hetzelfde jaar ziet nog een geur het licht die de geurgenoegens van de Middellandse oproept:

Giorgio Armani Acqua di Giò (1994)

VOOR DE VROUW MET VROLIJKE UITDAGENDHEID EN SUBTIELE VERLEIDELIJKHEID

SENSI WHITE NOTES

GIORGIO ARMANI

Jaar van lancering: 2004

Laatst bijgewerkt: 20/06/08

Neus: Alberto Morillas

Was Giorgio Armani’s Sensi uit 2002 een vereniging van mysterieuze sensualiteit, opwindende charme, ontroerende ingetogenheid, kostbaar geel goud, mystiek en ‘voelen’, in Sensi White Notes maken deze ‘ingrediënten’ plaats voor vrolijke uitdagendheid, subtiele verleidelijkheid, opgetogen openhartigheid, verblindend witgoud, helderheid en ‘delen’.

Ook de ‘stof’ is veranderd. Sensi associeert Armani met kasjmier. Bij Sensi White Notes moet hij denken aan een smetteloze witte voile van mousseline: zie de jurk op de foto. Maar wat vooral opvalt aan deze zomerse variatie is de serene sfeer die het totaal oproept. Je kunt je er geen geluid bij voorstellen. Alles is stil. Alles ademt een weldadige rust uit. De beste voorwaarden eigenlijk om je ‘sensi’ optimaal te laten genieten van deze fris-stralende bloemengeur.   

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Open de flacon, en je ‘sensi’ worden heel aangenaam gestimuleerd door kaffir-limoen (door Armani gekozen vanwege zijn exotische en prikkelende noot), mandarijn en zwarte bes. In het hart worden je ‘sensi’ verleid door een ‘licht’ boeket van witte roos, witte waterlelie en witte waterhyacint. Deze bloemen blijven zolang je Sensi White Notes draagt vederlicht van toon, aangezien in de basis voor het zomerse effect voor slechts twee ‘pakkende’ ingrediënten werd gekozen: palissanderhout en benzoïne.

RUIK & VERGELIJK

Variaties op een parfumthema blijven populair. 2004 geeft de onder meer de volgende mogelijkheden om anders te genieten van een bekende geur.

Givenchy Organza First Light (2004)
Carolina Herrera 212 On Ice (2004)
Calvin Klein cK One Summer (2004)
Paco Rabanne Ultraviolet Liquid Metal (2004)
Paco Rabanne Pour Elle Eau d’Été (2004)

DE MODERNE HILDAGO

SOLO LOEWE

Jaar van lancering: 2005

Laatst bijgewerkt: 20/07/08

Neus: Carlos Benaïm

Model: ‘rare vogel’

Art director: Loewe

Het bedrijf wordt wel de Spaanse Louis Vuitton genoemd. Alleen - eerlijk is eerlijk - is de naam en faam wat geringer. Dat kan wel eens veranderen nu het bedrijf is overgenomen door het grootste luxeconcern te wereld, LVMH, waar Louis Vuitton ook onderdeel van is.

Alleen, hoe spreek je de naam uit? Daar hebben veel mensen nogal moeite mee. Een reclamecampagne in de abri’s van Parijs bracht onlangs duidelijkheid. Met tekens werd phonetisch uitgelegd hoe je het moest doen: L O É B E. Dit wetende, schaam je je nu niet meer om op straat in Madrid (waar hoofdkantoor en  flagshipstore is gevestigd) of in andere kosmopolitische wereldsteden te vragen naar de winkel van ‘Loébe’.

Om duidelijk te maken dat Loewe zich onderscheidt van de andere leermerken op niveau, werd een geur ontwikkeld die qua uitstraling en  inhoud bewust buiten de toon valt. Zie de foto van Solo: het is een moderne interpretatie van de klassieke hildago, de ijdele machissimo-edelman die de beroemdste Spaanse schilder van de zeventiende eeuw, El Greco, zo vaak op het canvas heeft vereeuwigd.

Natuurlijk met een knipoog. Want de moderne hildago neemt zich minder serieus. ‘Wij wilden een grens overschrijden zonder de goede smaak te verliezen. Daarom hebben we een mannelijk profiel neergezet dat afrekent met de eeuwige mooie jongen. Kijk naar de blik in zijn ogen en je begrijpt meteen dat hij heel wat gecompliceerder in elkaar zit’. Aldus Loewe.

En zoiets durft alleen Loewe te doen, vandaar Solo Loewe. En voor diegenen die iets meer over de anti-clichéhouding van deze ‘nieuwe’ man wil weten, eer hij tot de aankoop overgaat, lees het volgende: ‘Hij beweegt zich onophoudelijk tussen tegengestelde krachten, maar desondanks staan zijn persoonlijkheid, beslissingen en communicatie in het teken van harmonie’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Deze tegengestelde krachten zitten ook in de geur. Solo kent geen traditionele opbouw; twee akkoorden bewegen telkens paarsgewijs tegenover elkaar.

Eerste akkoord: vochtige stenen waarop guave, lavendel, boldoblad-essence (zie foto), tijm, rozemarijn en maté ligt, gecombineerd met een droog akkoord van kasjmierhout, patchoeli en costushout.

Parallel ontwikkelt zich een hesperide-akkoord (bergamot, citroen, mandarijn) vermengd met een kruidig akkoord van nootmuskaat, kaneel, komijn en peper. Voor de harmonie zorgen amber en musk.

In 2008 verscheen Solo Eau de Cologne Intense: een lichtere versie door de toevoeging van meloen, limoen, groene peper, komijn, kaneel en clementine. 

RUIK & VERGELIJK

Loewe heeft natuurlijk meer geuren in zijn collectie. Kijk of je hierin ook het Spaanse temperament in herkent:

Loewe Para Hombre (1978)
Loewe Essencia (1987)
Loewe Agua de Loewe El (2009)

ZOET-BITTER, BITTER-ZOET PARFUM

DOUCE AMÈRE
SERGE LUTENS

Jaar van lancering: 2000

Laatst bijgewerkt: 17/07/08

Neus: Christopher Sheldrake, Serge Lutens

Art director: Serge Lutens

‘Mijn parfums zijn noch traditioneel, noch revolutionair. Ze zijn heel persoonlijk. Ze zeggen iets over mij’. Wie durft zoiets nog te beweren in een tijd waarin marketing en geavanceerde technieken in laboratoria de inhoud van de meeste parfums bepalen, en ‘de naam achter een parfum’ ondergeschikt lijkt aan het label waaronder een geur verkocht wordt?

Serge Lutens, voormalig artdirector van Dior en Shiseido, durft het sinds 1990. En de eerste vijf geuren die Lutens ook buiten zijn chique parfumerie op de Place Royal in Parijs verkoopt (weliswaar nog steeds zeer selectief), zijn één van de mooiste introducties van 2000. Waarom? Omdat je bij kennismaking denkt: ‘Zo moeten ooit, heel lang geleden, parfums geroken hebben’.

En dan de poëtische namen die hij voor elke creatie bedenkt! Neem Douce Amère; blaast op dichterlijke toon een bijna uit de gratie geraakt parfumcliché nieuw leven in. Die van de vertellingen uit duizend-en-één-nacht. Serge Lutens kan dit doen omdat de inhoud ook ‘zwaar’ oosters ruikt.

Naam klopt met de inhoud. En oosters is Douce Amère zeker, want de krachtige bittergroene geur van absint - ‘ooit vogelvrij verklaard maar nu teruggekeerd’ - wordt gecombineerd met bloemen ondergedompeld in vanille die de geur zijn oriëntaalse allure geeft.

Interessant aan Lutens' visie is dat hij het achterhaald vindt dat in de loop der tijd bepaalde bloemen, kruiden en andere ingrediënten als typisch vrouwelijk en typisch mannelijk zijn ingedeeld. Zo wordt jasmijn echt vrouwelijk genoemd, terwijl onderzoek volgens Lutens heeft uitgewezen dat vrouwen mannen juist erg aangenaam vinden als die ruiken naar... jasmijn. Daarom kunnen vrouwen en mannen van al zijn geuren genieten. Niet alleen passief.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Letterlijk vertaald betekent Douce Amère zachte bitterheid. Het is inderdaad een opvallend zachte geur die wordt gedragen - en direct vanaf de opening zijn aroma verspreidt - door artemesia absinthium. Ofwel alsem. Een zeer bitter ruikende bloem/struik - groen, houtig, harsig en toch zonnig met een soort met etherisch aura - al bekend als parfumingrediënt in het oude Egypte, bakermat van het westerse parfum.

Het hart is gevuld met ‘de gardenia van Tahiti’, ofwel: tiaré die zich zoet-sierlijk mengt met jasmijn en lelietje-van-dalen. En deze bloemenweelde gaat in de nasleep onder in vanille en musk. Eindresultaat: een zoeter dan zoete geur met - inderdaad - een mooie contrasterende groene, ‘ijle’ bitterheid.

RUIK & VERGELIJK

Vijf geuren verschenen er in het millenniumjaar van Serge Lutens. Daar moet wel één tussen die gevoelige neus kan behagen. Advies van de meester zelf: de geuren komen langzaam op gang. Neem daarom de tijd om ze op je te laten inwerken.

Serge Lutens Arabie (2000)
Serge Lutens Ambre Sultan (2000)
Serge Lutens Sa Majesté La Rose (2000)
Serge Lutens A La Nuit (2000)

EEN OSMOSE-PARFUM DAT DE ZINNEN BETOVERT

HYPNÔSE
LANCÔME

Jaar van lancering: 2006

Laatst bijgewerkt: 22/07/08

Neus: Annick Ménardo en Thierry Wasser

Model: Daria Werbowy

Fotograaf: onbekend

De doordringende blik van topmodel Daria Werbowy. De schittering en sierlijkheid van de gedraaide flacon. Dan de inhoud: een gewaagde versmelting van een typisch vrouwelijk ingrediënt - vanille - met een typisch mannelijke smaakmaker: vetiver. En dan hebben we het nog niet over de naam gehad van het vijftigste parfum van Lancôme: Hypnôse! Kortom, alles ‘in huis’ om zich te ontwikkelen tot een klassieker van de eerste orde. Zegt Lancôme.

Dit zeg ik: wat de uitwerking van de naam betreft in combinatie met een parfum, hoef ik niemand uit te leggen, hoop ik. Wat ik alleen raar vindt - en het betreft een minitrend in de parfumerie - is een parfumnaam noemen naar een reeds bestaand beautyproduct. Want Hypnôse werd eerst gebruikt voor een mascara voor een doordringende blik, die - inderdaad - Daria Werbowy heeft. Dan de flacon: sorry Lancôme, maar de originele versie - ben naam van geur en flacon even kwijt, volgt asap - is toch mooier uitgevoerd.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Annick Ménardo en Thierry Wasser herinterpreteren het idee van de oriëntaalse geur. De opening is beslist origineel: passiebloem. Het geeft de ‘witte bloemen’ en sambacjasmijn in het hart een vrolijke en jeugdige aanzet. Alleen: als ik mijn neus top in een passiebloem, ruik ik bijna tot niets.

De nieuwe sensualiteit van Hypnôse komt vervolgens tot volle bloei met het ‘gewaagde’ vanille/vetiver-akkoord. De eerste, ‘de gitzwarte tovenares’, put aldus Lancôme haar sensuele kracht uit de zon, haar mysterieuze diepte uit de schaduw. Vetiver, ‘het aroma van rust’, zorgt voor een houtachtige intensiteit.

De neuzen vergelijken de opbouw van de geur met een spiraal - niet toevallig de vorm van de flacon - en een DNA-keten van sensualiteit waarin de noten nauw verstrengeld zijn. In dit zowel vloeiende als meervoudige karakter zit het geheim. Het effect aldus Ménardo en Wasser: ‘Van Hypnôse krijg je geen genoeg, je wilt er steeds naar terug. Alle vrouwen die het hebben geprobeerd, willen het weer gebruiken’. Ja, ja!

Ik zeg: hoewel weinig gelaagd, toch een mooi-elegante geur. Alleen verdrinkt de mooie aardse noot van de vetiver een beetje in de overdosis vanille.

In 2007 doet Hypnôse voor het eerst mee aan de zomer. Hiervoor werd de formule getransformeerd tot een fruit-bloemig en fruitig-fris festijn van citrusnoten, passievrucht en guave. Toch blijft de kenmerkende sensualiteit in Hypnôse Sheer Fragrance gegarandeerd doordat in de basis - zij het in getemperde vorm - vanille en vetiver het nog steeds met elkaar kunnen vinden.

RUIK & VERGELIJK

Durven weinig parfumhuizen: vrouwengeuren maken met typisch mannelijke ingrediënten. Adieu zoete bloemen. Nou doei guitig fruit. Welkom hout. Hé hallo kruiden. Van een ding ben je verzekerd: je ruikt ‘als vrouw’ anders.

Jil Sander Jil (1997)
Givenchy Organza Indécence (1999)
Hermès Eau des Merveilles (2003)
Cartier Le Baiser du Dragon (2004)
Lolita Lempicka So Lolita (2009)

EEN TOCHT DOOR DE VELDEN IN EEN VINTAGE SPORTAUTO

POUR HOMME LALIQUE

Jaar van lancering: 1998

Laatst bijgewerkt: 28/06/08

Neus: Maurice Roucel

Art director: Lalique

Flaconontwerp: Marie Lalique

In de parfumerie is het niet de neus die het eerst verleid moet worden, maar de ogen. Een flacon zegt vaak iets over de inhoud. De reden dat vanaf de opkomst van de commerciële parfumindustrie in Frankrijk (rond 1900) parfumhuizen samenwerking zochten met beroemde namen in de wereld van de decoratieve kunsten, en dan name met ‘kristalhuizen’. Eén van die namen is Lalique die voor alle grote parfumhuizen de mooiste flacons heeft ontworpen - nu meestal alleen nog in musea te bewonderen.

Het is de kleindochter van de oprichter van René Lalique (1860-1945) die zich met veel enthousiasme op het ‘ontwerpen’ van geuren heeft gestort. Wat hierbij opvalt: ze put hierbij uit de rijke geschiedenis van het merk. Zo ook voor de eerste mannengeur van Lalique, Pour Homme.

Die is geïnspireerd op de zogenaamde mascottes - een kristallen dop die de radiator van luxe auto’s siert - die haar grootvader tussen 1925 en 1931 ontwierp. Decadent, maar prachtig in zijn soort waarmee René Lalique zijn vakmanschap op magistrale wijze kon uitleven en tonen door zijn ongeëvenaarde combinatie van helder en matglas in een enkele kleur.

Als alles goed gaat (en de belangstelling groot genoeg) dan zullen de komende jaren alle 27 mascottes ter versiering van de luxe editie van Pour Homme gebruikt worden. En tot nu toe is het huis goed op koers: tien edities zagen reeds het licht. Voor de eerste mascotte Marie Lalique echter zelf: het werd de leeuw. Liefhebbers van de geur die deze limited edition iets te veel van het goede vinden, is er een gewone flacon.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Pour Homme is een goed en mooi voorbeeld van een klassieke geur. Dat wil zeggen geen mengsel van vernieuwende ingrediënten, maar klassieke van opbouw met klassieke noten. Lalique vergelijkt hetzelf met een tocht - in een vintage sportauto - door de velden.

Kom op gang met grapefruit, bergamot, mandarijn, lavendel en rozemarijn. Acceleer met iris, jasmijn en rood cederhout uit Virginia, en bereik je eindbestemming met ceder- en sandelhout, patchoeli, vanille, eikenmos en musk.

RUIK & VERGELIJK

Bijna niemand durft het tegenwoordig nog: een ouderwetse mannengeur creëren - we schreven dit in 1998. Er worden altijd wel een of twee nog nimmer gebruikte ingrediënten verwerkt die resulteren in geur ‘zoals de wereld nog nooit heeft geroken’. Maar een geur op basis van het vertrouwde lavendel en rozemarijn? Hieronder nog een paar ouderwets-klassiek, klassiek-ouderwetse mannengeuren.

Guerlain Mouchoir du Monsieur (1904)
Caron Pour un Homme (1934)
Rochas Monsieur Rochas (1969)

VOOR DE MAN DIE BLIJVEND INDRUK WIL MAKEN

SELECTION HUGO BOSS

Jaar van lancering: 2006

Laatst bijgewerkt: 16/06/08

Neus: onbekend

Model: Thomas Kretschmann

Hugo Boss is duidelijk over de intenties van zijn nieuwe geur: het vertegenwoordigt succes, raffinement en elegantie. Het gaat over het treffen van de juiste toon (in gezelschap) en, nog belangrijker, het achterlaten van een herkenningsteken (in een gezelschap).

In Selection gesymboliseerd door een gigantische schaduw en goed te zien in de campagne. In een decor van gewelfde metallic platen, die doen denken aan de ‘wonderbaarlijke gebouwen van architect Frank Gehry’, zien we een man met krachtige tred gekleed in een strak donker pak met helder wit overhemd.

Terwijl hij loopt, zweeft zijn schaduw langs het staal. Als hij stilhoudt, verstijft de schaduw. Loopt hij door, dan blijft zijn schaduw achter hem. Voor Hugo Boss het bewijs dat deze man in staat is zijn spoor achter te laten, zelfs met zoiets vluchtigs en mystieks als een een schaduw. Iets dat eens vaag en schimmig was, stolt tot een blijvende indruk - zoals Selection.

En de schaduw wordt in deze campagne achtergelaten door niemand minder dan... ta-da!... acteur Thomas Kretschmann. Beroemd van King Kong en de film waarvoor hij een Oscarnominatie kreeg The Pianist van Roman Polanski.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Opvallend: het spaarzaam gebruik aan ingrediënten voor een Hugo Bossgeur. De topnoten zijn groen en bruisend: grapefruit, mandarijn, steranijs en roze peper. Het hart van Selection, zo zegt Hugo Boss, mixt op subtiele wijze moderniteit met traditie: geranium, ‘cederblad’, patchoeli, heliotroop en ‘groene noten’. En de basis van cederhout, musk en vetiver maakt Selection intens mannelijk.

RUIK & VERGELIJK

Mannen mogen weer ouderwets ruiken. Dat wil zeggen: steeds meer merken spreken de man aan op hun klassieke machowaarden. Je hoeft je niet te schamen voor je stoere gedrag, voor je viriliteit. Geef gehoor aan je veroverings- en jachtinstinct.

Azzaro Silver Black (2005)
Davidoff Adventure (2008)
Guerlain Homme (2008)

ACHTERTUINGELUK

(MY) MANIFESTO ISABELLA ROSSELLINI

Jaar van lancering: 2000

Laatst bijgewerkt: 30/06/08

Neus: Alberto Morillas

Model: Isabella Rossellini

Nog nooit werden er in Nederland - en elders - zoveel geuren verkocht als de afgelopen jaren. En nu consumenten steeds meer voor nieuw-nieuwer-nieuwste parfums kiezen, zoeken producenten naar nieuwe, tot de verbeelding sprekende personality's en brands die met de juiste marketing resulteren - kunnen - in nieuwe kassuccessen. Eén nadeel: er zijn niet veel ‘oude’ en ‘nieuwe namen die nog echt tot de verbeelding spreken.

Let wel: dit werd geschreven voor de celebgeurentsunami. Isabella Rossellini doet dat volgens insiders wel. De vrouw die Manifesto koopt, vindt na opening in de verpakking een in vijf talen opgesteld manifest waarin ex-model, gezicht van, actrice en moeder Isabella Rossellini toelicht wat geur in combinatie met glamour voor haar betekent.

‘Ik creëerde Manifesto om te genieten van wat we hebben in plaats van waarnaar we verlangen’. Want,  zo meent de vice president van haar eigen cosmeticahuis ‘het geluk ligt niet ver weg maar in je eigen achtertuin’. Hiermee verwoordt ze het nieuwe chic-gevoel dat sinds enkele jaren in de mode-, meubel- en culinaire branche te zien, te voelen en te proeven valt. Kort samengevat: less is more. Bij de invulling van de geur heeft ze hiermee terdege rekening gehouden.

Inmiddels is Manifesto veranderd, dat wil zeggen: Isabella heeft er My aan toegevoegd na de degradatie naar het midprice-segement (en, heel prettig, de geur werd intenser). Want imiddels is gebleken dat vrouwen niet gevoelig zijn voor deze nieuwe luxe. Of niet in combinatie met Rossellini. Feit is dat haar met veel tamtam aangekondigde huis inmiddels is opgedoekt en dat ze alleen nog maar geuren lanceert die zich het prettigst voelen in een drogisterij-ambiance. De wijze les die we hier uit kunnen trekken: vrouwen willen geen achtertuingeluk in een parfum, maar dromen van een droomtuin in een droomflacon. En als het even kan, een droomman erbij.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

My Manifesto is geen vlucht uit het alledaagse-parfum geworden maar een simpele huis-, tuin- en keukengeur. In de goede zin van het woord, dat wel!

Basilicum en peper bewerkstelligen een fris-gepeperde opening die wordt aangelengd met gewone tuinbloemen: witte pioenroos, lelie, roos en jasmijn versterkt met zwarte besblad. Witte musk, kastanje- en sandelhout ronden deze prettige, lichtgroene geur af die volgens Rossellini je een goed gevoel geven. Niet more en niet less.

RUIK & VERGELIJK

My Manifesto staat niet op zichzelf, want het vaart op koers met groene geuren in de parfumerie. Niet klassiek-groen als Vent Vert van Blamain (1945) en Nº19 (1970), maar modern door de toevoeging van  ‘nieuwe’ groene smaken als klimop, groene thee, tomaatblad, gras en munt. Een paar groene hoogtepunten.

Lancôme Ô (1969)
Dior Diorella (1972)
Sisley Eau de Campagne (1975)
Jacomo Silences (1978)
Grès Cabotine (1990)
Bvlgari Eau Parfumée au Thé Vert (1992)
Mona di Orio Amyitis (2008)

EEN OPWINDENDE EN BETOVERENDE BELOFTE

LOVE BY NINA NINA RICCI

Jaar van lancering: 2009

Laatst aangepast: 12/04/09

Neus: Olivier Cresp

Het is echt ongelofelijk.  Op een mooie lentedag vindt Nina, terwijl ze het terras van haar Parijse appartement - een prieel vol bloemen - aan het schikken is een splinternieuwe versie van haar favoriete geur. Ze pakt de glanzend groen en roze appel, zo delicaat stralend in het zonlicht, op. Wat staat er op geschreven... Love by Nina... Ze de flacon voorzichtig, als een bloem, in een witte gevlochten mand met een mooie rand van fuchsia. En ze wil er ten volste van genieten, want Nina weet dat de mooiste lenteverrassingen vaak het kortst duren. Maar ze weet ook dat Love by Nina haar heerlijk geparfumeerde momenten van plezier en vrolijkheid belooft. Zou het waar zijn?

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Parfumeur Olivier Cresp maakte een nieuwe mix van het originele recept. De opening is beduidend anders: knapperige granny smith vermengd met sappige lychee. Hierbij mengde hij een gulle hand kersenbloesem met delicate amandelnoot. Nu het hart. Ook anders: vol van de bedwelmdende zoetheid van frangipane om tenslotte weg te zinken in de vertrouwde gratie van de oorspronkelijke geur - gecaramelliseerde appel, pioenroos en vanille - gehuld in milde musk en besprenkeld met een licht schaafsel van ceder- en appelboomhout.

RUIK & VERGELIJK

De appel van Love by Nina valt niet ver van de boom. Of wel?

Nina Ricci Nina (2006)

DEEP RED VERSUS DARK BLUE: VOOR DE VROUW DIE DE DARK BLUE-MAN WIL HEBBEN!

DEEP RED
HUGO BOSS

Jaar van lancering: 2001

Laatst bijgewerkt: 20/06/08

Neus: Beatrice Piguet

Model: Anouck Lepère

Kan een parfum ‘feministisch’ ruiken? Zo ja, hoe dan? Ruik even of heel lang aan Deep Red van Hugo Boss en je ervaart het… misschien. Want steeds meer vrouwen in de parfumindustrie nemen het heft in handen. Dat wil zeggen: steeds meer parfums worden door en voor vrouwen ontwikkeld. Niets nieuws onder de zon zou je denken, want er lopen al langer succesvolle vrouwelijke neuzen rond. Helemaal waar, alleen het verschil met nu: vrouwen brengen hun eigen ideeën over geuren duidelijker in de praktijk. Zíj bepalen, of herdefiniëren wat verleidelijk, zwoel, sexy en meer van dat soort typische ‘vrouwelijke’ eigenschappen zijn.

Nu de vraag: ruik je zoiets? Ruikt ‘romantisch’ volgens de vrouw anders dan romantisch volgens de man? Of is deze feministische tendens weer een van de zoveelste marketingstrategieën in de parfumerie? Volgens Beatrice Piguet, de neus achter Deep Red, moet je bij dit soort vragen bij het begin beginnen. Piguet: ‘Het is bekend dat vrouwen over het algemeen over een scherpere reukzin beschikken dan de man, alleen werd dit vermogen lange tijd nauwelijks gebruikt’.

‘Natuurlijk zijn er laatste paar jaar steeds meer vrouwelijke collega's in het vak terecht gekomen, alleen zetten die hun specifieke neuskwaliteit in voor het algemene doel: ze voldoen, net zoals hun mannelijke collega's, aan de opdrachten die ze krijgen. Dus rekening houdend met de klant, doelgroep en financiële mogelijkheden een zo'n mooi mogelijke geur creëren’.

‘Volgens mij willen vrouwen nu een bevestiging van hun dynamiek, breekbaarheid en kracht ervaren in een geur. Het is toch anders als een vrouw je een opdracht geeft tot het maken van een vrouwelijk parfum, dan wanneer een man dat doet. Volgens Piguet ruikt een ‘feministisch’ parfum nu intens rood - marketing, toeval of gemeend... In ieder geval is Deep Red de vrouwelijke tegenhanger Hugo Boss’ Dark Blue. En het verhaal achter de geur is even simpel als effectief: Deep Red, moet ’die andere kant’ van de vrouw wakker schudden. Met andere woorden: gevaar, spanning en sensatie.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Deep Red geur opent ‘roodoranje’ met clementine en granaatappel. Daarna is het tijd voor iets bloemigs: fresiablad en gemberbloesem (foto) besprenkeld met hibiscuszaad en pittosporum-groen. De basis is warm en rood. Denk aan rood cederhout uit Amerika, musk en vanille.

RUIK & VERGELIJK

Wanneer een vrouwengeur in een rode gloed is gehuld, dan is één ding duidelijk: je hebt met een vurig en sensueel water te maken dat - als je alle cliché’s rondom parfum moet geloven - de gebruikster en haar ‘object van verlangen’ in vuur en vlam zal zetten. Hier nog enkele simply red & hot-geuren:

Hermès Rouge (2000)
Rochas Absolu Intense (2003)
Armand Basi In Red (2004)

OVERDREVEN VERLANGEN, ONREDELIJK VERLANGEN

MANIA GIORGIO ARMANI

Jaar van lancering: 2000

Laatst aangepast: 18/07/09

Neus: Jacques Cavallier

Model: Danielle Zinaïch, Sandra Treydte, ?

Mania kwam op een belangrijk moment voor Giorgio Armani. Hij stond op het punt zijn modeimperium aan de allerhoogstbiedende te verkopen. Het idee dat na deze transactie de creativiteit en uitstraling van zijn naam door aandeelhouders beperkt of verkeerd gestuurd zou worden, deed hem besluiten voorlopig door te gaan - en hoe! Een goed moment voor een heritage-project, ofwel een geur die al zijn ideeën over esthetiek en genot samenvat. Logisch dat Mania meer niche en dus ‘moeilijker’ en serieuzer is dan zijn Acqua- en Emporio-geuren.

Giorgio Armani zei bij de introductie: ‘Ik wil dat Mania de gevoelens van vrouwen prikkelt, dat het sensualiteit, mysterie en hartstocht opwekt. Hartstocht geeft kracht, vitaliteit en energie om anderen te imponeren en te fascineren’.

Maar wat is nou (een) Mania? Armani zegt: ‘Wie heeft er geen? Het is een gewoonte, een genoegen, een bezorgdheid of voorkeur. Een kiezelsteen verborgen in je hand, een paar noten van een lied in je hoofd, een vleugje parfum op de kraag van een jas’.

‘Mania, is een dwaasheid, maar ook een zoektocht. Mania, een passie die een doel nastreeft, die vervuld moet worden. Mania, een emotie zo sterk dat hij een parfum uitademt’.

‘Bevlieging, enthousiasme. Mania, overdreven verlangen, onredelijk verlangen. Mania, een euforische toestand. Mania is de geest van deze tijd, het woord van deze tijd, de stijl waarin wij ons herkennen, de trends die ons vermaken… dat is mania, mijn Mania’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Giorgio Armani vierde in 2000 dat hij 25 jaar geleden begon met zijn eerste collectie onder eigen naam. Dus zitten in dit jubileumparfum 25 ingrediënten waarvan de belangrijkste zijn: bergamot en oranjebloesem - in de opening. In het hart komen twee zeer weinig gebruikte essences voor. Op de eerste plaats: wierook - ‘nauwer verbonden met de natuur dan met religie’ - afkomstig uit het sultanaat van Oman. Ten tweede: saffraan, het dure kruid door de kruisridders mee naar Europa meegenomen en toen ook al als parfum geliefd.

Hierdoor ontstaat een geur die het beste kan omschreven worden met: ‘wierook-fris’. Voor het poederachtige accent zorgt iris, voor het extra kruidige aspect nootmuskaat en kruidnagel. Een lekkere geur, maar ook een ‘moeilijke’ geur. Want wierook; niet iedereen is daar dol op...

RUIK & VERGELIJK

... Giorgio Armani wel. Sterker, het is zijn lievelingsgeur. Sterker, hij heeft nog geur met wierook. Sterker, het speelt de hoofdrol. En die is nog ‘moeilijker’, nog rokeriger.

Armani Privé Bois d’Encens (2004)

EEN ENGEL OMRINGD DOOR TEDERE VIOOLTJES

VIOLET ANGEL THIERRY MUGLER

Jaar van lancering: 2005

Laatst bijgewerkt: 17/07/09

Neus: Françoise Caron

Toen Thierry Mugler in 1992 geleden zijn Angel presenteerde, liet hij het vergezeld gaan van de slogan ‘Méfiez-vous des Anges’, ofwel: pas op voor engelen, want ze kunnen altijd onverwacht voor verrassingen zorgen. En dat heeft Angel! Door de exclusieve uitstraling en revolutionaire samenstelling - Angel is het eerste gourmandparfum waarin geen bloemen zijn verwerkt - heeft het zich ontwikkeld tot een nog steeds bejubelde moderne klassieker.

Met A Garden of Angels laat Thierry Mugler je op drie nieuwe manieren kennismaken met Angel door de geur te laten samensmelten met verschillende bloemen: pioenroos, lelie en viooltje. Mugler noemt het resultaat van Violet Angel hartstochtelijke momenten tussen hemel en aarde, tussen verbeelding en realiteit.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Thierry Mugler omschrijft het viooltje als een verlegen bloemetje met een fragiele schoonheid die discreet onder de bomen in het bos haar poederige geurnoot verspreidt bij de eerste zonnestralen in het voorjaar. Mugler plaatst haar nu in de schijnwerpers door haar samen met houttonen toe te voegen aan Angel (waarvan de patchoeli-noot voor de gelegenheid werd versterkt). Hierdoor ontstaat Violet Angel, een geur die volgens Mugler rijk, spankelend maar vooral genereus en lieflijk is.

RUIK & VERGELIJK

Verhoudt Angel zich tot de lelie, de pioenroos en de roos net zo gracieus als het viooltje? Ruik en vergelijk, en vergeet niet van tevoren aan Angel te ruiken om nog beter het verschil te ervaren.

Thierry Mugler Angel (1992)
Thierry Mugler Peony Angel (2005)
Thierry Mugler Lily Angel (2005)
Thierry Mugler Rose Angel (2006)

METAMORFOSE VAN EEN HOOFDSTAD DIE TROTS HAAR NIEUWE MODERNITEIT TENTOONSPREIDT

PARIS - MOSCOU GUERLAIN

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt: 18/06/09

Neus: Jean-Paul Guerlain

Flaconontwerp: Serge Mansau

Ter introductie van het ‘stadse’ geurtrio (Paris - Moscou, Paris - Tokyo, Paris - New York) refereert het parfumhuis aan zijn oprichter Pierre-François-Pascal Guerlain. Die begreep al in 1828 (oprichtingsjaar van Guerlain) hoe belangrijk het is de wereld rond te reizen op zoek naar nieuwe geurbelevingen. Het resulteerde volgens het huis niet alleen in innovatieve parfums maar gaf hem ook het gevoel constant op reis te zijn.

Voor Pierre-François-Pascal’s verre nazaat, Jean-Paul Guerlain (vorig jaar afgetreden als hoofdparfumeur van het huis) zijn reizen ook onmisbaar. Hij zegt: ‘Een parfumeur moet de geuren tegemoet gaan’. Daarom presenteert nu hij een reisverslag in geuren die een hulde brengen aan drie steden die hem vanaf de eerste kennismaking gefascineerd hebben: Tokio, New York en Moskou.

De laatste metropool is volgens Jean-Paul Guerlain als een net ontwaakte schone slaapster: ‘Het strenge Moskou is veranderd in het voorspoedige Moskou. Hier en daar herinneren een hamer en een sikkel aan zijn bewogen geschiedenis, maar wordt er een nieuw hoofdstuk geschreven. Iedere maand, soms bijna iedere dag schrijven de Moskovieten een nieuwe paragraaf door - is dit geschreven voor de kredietcrisis? - de feesteljke opening van een luxe boetiek of een luxueus restaurant. Vrouwen rivaliseren in elegantie, zakenlui doen hun best. Allen werken mee aan de metamorfose van een hoofdstad die trots haar nieuw moderniteit tentoonspreidt.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Hou ruikt Moskou? Onstuimig en levendig volgens Jean-Paul Guerlain. En als je van zoete gourmandgeuren houdt, dan zit je goed.

Overheersende smaken zijn vanille en tonkaboon ondergedompeld in een bad van witte musk - alsof je door de beroemde winkelgalerij Goum wandelt. Heel vaag, maar subtiel ruik je een pruimaccent. Opvallend: het frisse accent openbaart zich in het hart, zo lijkt het althans: bergamot, citroen en aalbes (rode bes) versterkt door absint. En in de verte ruik je een dennenbos.

Lekker, zacht maar wel erg gourmand. Ik had me de hoofdstad van Rusland iets groener en koeler voorgesteld. Iets met thee (samovar) en vodka. Je moet trouwens wel direct weglopen met deze geur (alleen verkrijgbaar in de Guerlainboetieks), want Paris - Moscou kent slechts een maat (250ml) en daar betaal je 157 euro voor.

RUIK & VERGELIJK

Drie steden, drie geuren. Van welke heeft Jean-Paul Guerlain de ziel het beste gevangen?

Guerlain Paris - New York (2009)
Guerlain Paris - Tokyo (2009)

EEN GEUR VOOR DE ULTIEME VERLEIDSTER

XS PACO RABANNE

Jaar van lancering: 1994

Laatst aangepast: 17/07/04

Neus: Gérard Anthony

Model: Ewa Witkowska

Je moet wat doen om op te vallen als je een nieuwe geur onder de aandacht wil brengen. Dat weet Paco Rabanne ook. Dus om XS te promoten, deed hij het volgende: enkele weken voor de lancering verschenen op elk trendy feestje en belangrijke opening in Parijs prachtige modellen die duidelijke zichtbaar XS op hun decolleté ‘getatoeëerd’ hadden. De meisjes zaten steeds vooraan, aan de juiste tafel en verlieten aan de arm van de juiste persoon deze happenings. Natuurlijk raakte de pers geïnteresseerd. In alle tijdschrijften doken de XS-modellen op. En toen de geur werd gelanceerd verkocht die zich vanzelf.

XS staat voor excess en niet voor extra small. Ofwel, buitensporig en dat moet in het geval van de geur gekoppeld worden aan de drang van een vrouw om haar object van verlangen - de ultieme verleider - in haar macht, uit de kleren en in bed te krijgen.

Samen beleven ze wat je meestal alleen in films ziet: een verhouding zo explosief, daar spatten de vonken en geilheid vanaf. Met andere woorden de ultieme verleidster (denk de moderne Carmen) ontmoet de ultieme verleider (denk de moderne Don Juan).

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

In de op een aansteker geïnspireerd flacon (symboliek!) zit een geur die je als het ware in vuur en vlam zet. Steek XS aan en mandarijn, ‘groen viooltje’ en neroli zorgen voor een pittige onthulling die overloopt in een overdadig boeket van fresia, jasmijn, cyclaam, ylang-ylang en sering. Zwoel, romig en ‘heftig sensueel’ gemaakt door sandelhout, musk en: minder geil dan je zou verwachten afgaande op de marketing.

RUIK & VERGELIJK

Dat Paco Rabanne met XS meer voor marketing heeft gekozen, bewijzen onderstaande geuren. Die zijn meer in lijn met zijn visie op de vrouw en het parfum dat ze draagt.

Paco Rabanne Calandre (1969)
Paco Rabanne Métal (1979)
Paco Rabanne Ultraviolet (1999)
Paco Rabanne Pour Elle (2003)

EEN GEUR VOOR DE ULTIEME VERLEIDER

XS POUR HOMME
PACO RABANNE

Jaar van lancering: 1993

Laatst aangepast: 17/07/05

Neus: Gérard Anthony

Model: Johnny Zander

Hij is vurig. Hij is sensueel. Hij is macho. Hij is een ladykiller. Hij is een latin lover. Kortom: de reïncarnatie van de twee verleiders bij uitstek uit de geschiedenis: Don Juan en Casanova. Over wie hebben we het? Juist! De (jonge) man die XS pour Homme draagt. XS staat niet zoals velen denken voor extra small maar voor excess, ofwel buitensporig!

En dat moet je in geval van deze geur koppelen aan de drang van een man om zijn begeerde vrouw in zijn armen en vervolgens in bed te krijgen. Met andere woorden de ultieme verleider ontmoet de ultieme verleidster (denk Carmen). Bij zo’n man hoort natuurlijk een machogeur, en dat is volgens XS pour Homme. Sterker, het is een über-machogeur. Zie samenstelling.

En de vonk van deze boodschap sloeg in 1993 over. En die vonk brandt nog steeds, want volgens Paco Rabanne zijn meer dan 15 miljoen flacons verkocht. Zou het dan toch zo zijn dat de man over het algemeen met een geur liever op zijn viriliteit dan op zijn subtiliteit wordt aangesproken?

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

In de op een aansteker geïnspireerde flacon (de symboliek!) zit een geur die je als het ware in vuur en vlam zet. XS pour Homme opent klassiek-fris: bergamot en mandarijnblad die een kruidige kick krijgen van koriander en ‘wilde’ munt.

Het hart van deze veroveraarsgeur zet zijn vurige boodschap met jeneverbes en geraniumblad voort, voorzien van een bloemige ondertoon van egelantier en rozenhout. De basis is sensueel - of zeggen we gewoon geil, mag wel van Paco - warm (musk, sandelhout, amber) met een intense houtachtige ondertoon van vetiver, cederhout en eikenmos.   

RUIK & VERGELIJK

XS pour Homme is heftig. Maar het kan volgens Rabanne nóg heftiger wat geur (en emoties) betreft. Hiervan getuigen:

Paco Rabanne XS Extreme (2000)
Paco Rabanne XS Summer Sensual (2003)

TOUGH GUYS WITH A TENDER HEART

BLACK XS PACO RABANNE

Jaar van lancering: 2005

Laatst aangepast: 18/07/08

Neus: Olivier Cresp

Model: Will Chalker

Dat een internationale geurlancering tegenwoordig meer is dan een leuk treffen met collega’s, gevolgd door een leuker etentje op de leukste plek van dat moment, bewijst wel Black XS. Want voor deze gelegenheid was op 31 mei 2005 de beroemde concerthal Olympia in Parijs afgehuurd waar in een ultra- hippe ambiance deze XS-variant door videokunstenares Judith Darmont (begeleid door een muziekmix van Parijs’ hipste dj van dit moment; Rouf) aan het publiek werd voorgesteld.

Aan de vormentaal van Darmont (zwart gestyleerde rozen en woorden in gothic-stijl) kon je aflezen dat Black XS helemaal op één lijn zit met de codes en vormentaal van ‘a new breed of man’. En dat werd helemaal duidelijk toen vervolgens ‘het gezicht van’ Black XS, model Will Chalker, op een motor het podium betrad.

Chalker is volgens Paco Rabanne een vertegenwoordiger van de jongeman (door de een metroseksueel, door de ander metrosensueel genoemd) die binnen een paar jaar ingeroeste cliché’s en percepties rondom het ‘man zijn’ heeft afgebroken: je bezighouden met je uiterlijk en je lichaam is niet vrouwelijk, maar een teken van onafhankelijkheid en persoonlijkheid! Zo tis maar dat je het weet!

Dat wil niet zeggen dat je deze nieuwe kijk op de man als een dictaat moet ondergaan. Paco Rabanne: ‘Hoewel je als man nu mag toegeven aan je zwakke kanten, zonder daarvoor je mannelijkheid op te offeren, hoef je het niet te doen. Want dat is het mooie aan deze tijd, dat je de vrijheid van keuze hebt’. Zo tis maar dat je het weet!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Eerst is er de klassiek-frisse opening. In dit geval: citroen, salie, afrikaantje en kalamansi (zie foto), een citrussoort met een geur die zweeft tussen sinaasappel en citroen. Maar dan: praline, nootmuskaat, tolu-balsem en ‘zwarte koriander’ zorgen voor een ongekende zoete sensualiteit die door de warme basis van palissander- en ebbenhout, ‘zwarte amber’ en patchoeli worden versterkt.

De onzinnige zwarte smaakmakers daargelaten, is Black XS een goede geur waarin op plezierig gedoseerde wijze de gourmandtrend is verwerkt voor de man.  

RUIK & VERGELIJK

Jonge mannen met een overdosis sensualiteit in een geur; deze combinatie wordt steeds vaker gemaakt. En wat ook opvalt: de styling van dergelijke ‘gevaarlijke’ geuren is vaak zo donker als de nacht. Je hebt XS Black maar ook:

Emporio Armani Night He (2003)
Cerruti Cerrutisí (2004)
Calvin Klein Obsession Night (2005)

EEN GEUR VOOR VOOR VOLWASSEN LOLITA’S

LOLA
MARC
JACOBS

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt: 17/07/09

Neus: Calice Becker, Ann Gottlieb

Model: Karlie Kloss

Fotograaf: Juergen Teller

Flaconontwerp: Marc Jacobs/Deborah Aruta

De parfumwereld heeft een nieuw soort vrouw ontdekt. Ze is een eigentijdse variatie  op de ‘Hollywood-vrouw’ van voor de oorlog die haar beroemdheid en/of beruchtheid aan haar eigenheid en/of eigengereidheid dankte. Let wel: het zijn fictieve heldinnen door steractrices onsterfelijk gemaakt. Cacharel doet het nu met Scarlett (geïnspireerd op de gelijknamige filmrol van Vivienne Leigh in Gone with the Wind uit 1939), Marc Jacobs met Lola. En zeg je deze naam dan denken filmkenners direct aan Marlene Dietrich die deze ‘gevaarlijke’ verleidster, femme fatale en mannenverslindster in 1930 speelde in Der Blaue Engel.

Zo ziet Marc Jacobs haar. Let wel op. Hoe origineel en ‘ver-neo-ver-nieuwend’ Marc Jacobs zijn modellen ook aankleedt, in de beschrijving van zijn Lola struikelt hij over de cliché’s. ‘Ze is sexy met haar flirtende knipoog. Koket en ietwat uitdagend. Ontspannen, cool en zelfverzekerd. Speels, charmant en onweerstaanbaar verleidelijk. Een moderne onafhankelijke geest met een onweerstaanbare attitude’.  Tjonge, tjonge, meisje, meisje!

En dan de flacons. Bijzonder. Je weet niet of het kunst of kitsch is, of dat ze tussen beide balanceren. Zo ziet Jacobs ze: ‘een opwindend over the top-boeket met verschillende lagen dat als het ware uit de sensuele en vrouwelijke flacons explodeert. Deze iconische high gloss-hoed valt op door haar verbazingwekkende grootte, de speelse kleuren maken haar onweerstaanbaar’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De kleuren van de verpakking staan voor de inhoud. Met andere woorden een paarsig parfum opgeroepen in de opening door heel veel fruit: rode grapefruit en anjoupeer besprenkeld met roze peperkorrel. Lola’s hart: lief en onschuldig door pioenroos en roos, pittig gemaakt door geranium. Lola eindigt minder zwoel en ‘gevaarlijk’ als je zou verwachten. Gewoon een beschaafde dosis vanille, tonkaboon en musk.

RUIK & VERGELIJK

Gevaarlijke vrouwen, gevaarlijke geuren. Wanneer zal Mata (Hari) verschijnen? Of Mae (West)? Of Bonnie (van Clyde)? De vrouw naar wie onderstaand parfum is genoemd - beschrijving volgt later - heeft ook heel wat mannen aan de rand van de afgrond gebracht.

Cacharel Loulou (1987)

VOOR DE MODERNE ASSEPOESTER DIE ZOEKT NAAR EEN ‘WARME’ ROZENGEUR

MIDNIGHT POISON DIOR

Jaar van lancering: 2007

Neus: François Demachy

Fotograaf: Solve Sundsbo

Model: Eva Green

Art director: John Galliano

Regisseur: Wong Kar-Wai

Haar gratie is niet zonder mysterie. Haar schoonheid niet zonder gevaar. Haar vrouwelijkheid niet zonder passie. Zo ziet John Galliano de moderne incarnatie van Assepoester en hij vond haar in ‘levende lijve’ in actrice Eva Green. En in de rol van Assepoester weet ze dat om middernacht alles mogelijk is, maar ook dat om middernacht alles begint.

En denk nou niet: ‘Jezus, wat een cliché’s!’, want deze Dior-cinder-ella is verwijderd van alle stereotypen van romantiek en dagdromen van kleine meisjes. Daarvoor is ze te eigengereid. Ze wacht niet af, maar neemt zelf het initiatief - over cliché’s gesproken. En dat resulteert in een duizelingwekkend gefilmd miniverhaal waarin we Assepoester niet wacht op een koets in de vorm van een pompoen - boring. Nee, ze neemt gewoon de metro. Maar dan wel in groot ornaat - Galliano toverde uit zijn hoed een couturejurk bezaaid met middernachtelijke sterren.

En ze is ook niet bang voor de klok. Nee, om twaalf uur begint het feest pas, weet ze. Ze wil de opera eens flink op z’n kop te zetten. Die ‘zweeft’ ze binnen - verrassend gadegeslagen door bezoekers - bestormt vervolgens als een wervelwind de statige en sierlijke trappen, en dan, net voor de klok twaalf uur slaat (als Cinderella uit het sprookje al weer de biezen heeft gepakt), pakt deze nieuwe versie een touw en zweeft als een ster door het gewelf.

Het publiek is vanzelfsprekend dolenthousiast over de ‘entreacte’ van deze betoverende, verwarrende en verleidelijke verschijning die volgens Dior een nieuwe vorm van vrouwelijkheid belichaamt die zich zelf keer op keer opnieuw uitvindt. Midnight Poison wil als geur hetzelfde gevoel overbrengen: een verwarrend spoor van geurnoten dat mensen niet onberoerd laat.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Net zoals Assepoester, symboliseert de geur een droom die voorbijsnelt. Toch laat het een intens spoor na van ‘een fascinerende draagster waarvan je niet weet waar ze vandaan komt en waar ze naar toe gaat’. Wat wel duidelijk is: Midnight Poison is een donker, warm en vol parfum - door François Demachy geconcipieerd als een zwarte roos - dat nadat de klok twaalf keer heeft geslagen direct tot leven komt. Met andere woorden: je komt direct in het hart van het parfum terecht.

De aankondiging gaat snel. De opening van bergamot en mandarijn is als een windvlaag: op het moment dat je de frisse noten waarneemt zijn ze weer verdwenen. Want de roos in het hart openbaart zich manifest en wint aan intensiteit door de volle basis van amber (in dit geval ambrox een synthetische kopie van ambergris), vanille en patchoeli - het laatste zorgt er volgens Demachy dat de roos een bijna animale toets krijgt.

Eigenlijk is Midnight Poison een ‘clear cut’-parfum door zijn beperkt aantal ingrediënten die allemaal herkenbaar zijn: roos, amber, patchoeli. Met andere woorden: de geur doet niet ‘moeilijk’: wat je ruikt is wat je krijgt.

Wil je Midnight Poison geraffineerder ondergaan, ruik dan aan het parfumextract. Voor de zachtheid en extra laag zijn tonkaboon - ‘met zijn houterige en rokerige facetten verlengt het de onontbeerlijke sensualiteit van het vanille-absolu’ - en cistus labdanum dat ‘de warmte en kracht van de ambernoot onderstreept’ - toegevoegd. En in 2008 zag Midnight Poison Elixir het licht. Hier wordt de basis intens verrijkt met caramel- en fruittonen gehuld in een wolk van vanille.

RUIK & VERGELIJK

Er zijn mensen die Midnight Poison in dezelfde categorie als Angel van Thierry Mugler plaatsen door zijn ‘overdosis’ aan patchoeli in combinatie met ‘zoet’. Dat is niet goed geplaatst. Angel heeft ook nog die overheersende gourmandnoot die in Midnight Poison ontbreekt. Het grootste verschil: in Angel ruik je geen roos!

Nee, wil je Midnight Poison met een Muglerparfum vergelijken, pak dan een Rose Angel en je zult verbaasd zijn over de overeenkomsten.

Thierry Mugler Angel (1992)
Thierry Mugler Rose Angel (2006)

NEO-MICK JAGGER VAN HET NEO-MILLENNIUM

BRIT FOR MEN
BURBERRY

Jaar van lancering: 2004

Laatst bijgewerkt: 15/06/06

Neus: Antoine Maisondieu

Model: Hugh Dancy

Art director: Christopher Bailey

Flaconontwerp: Fabien Baron

Tien jaar geleden stond het regenjas- en paraplumerk Burberry’s nog voor degelijk, saai en burgerlijk. Waar is de wekker! En kijk: Burberry is helemaal hip. Het merk heeft zich ontwikkeld tot een fashion brand die door de modepers wat creativeit en invloed op één lijn wordt gesteld met smaakmakers op niveau als Gucci, Louis Vuitton, Prada en Dior.

Dankzij... Christopher Bailey. Hij gumde de laatste letter van het label weg en ging vervolgens met alle cliché’s van het merk, zoals de beroemde ruit die voornamelijk als voering voor de even beroemde trenchcoat werd gebruikt, spelen. Hij verwerkte die tot hippe broeken voor de man en bikini’s en minirokjes voor de vrouw. Daarna vergrootte hij de ruit. Ook dat zag er mooi uit. Nu is Bailey zelfs zo ver dat hij de ruit al als een oud relikwie uit het verleden ziet. Om Jan en Jannie met de pet niet te snel van het merk te vervreemden, blijft de klassieke ruit voorlopig gehandhaafd in goedkopere tassencollecties en in de eerste geur die Bailey ontwikkelde voor Burberry: Brit uit 2003.

Ook in Brit for Men zie je de ruit, maar dan in een zwarte variant, terug. Bailey had bij de ontwikkeling Mick Jagger voor ogen omdat volgens hem iedere (jonge)man net zo cool als the grandad of rock&roll wil zijn. Want met zijn ontspannen, pretentieloze en zelfverzekerde levenshouding spreekt deze sexy popster enorm tot de verbeelding - discussie!

Het is onduidelijk of Burberry de inmiddels tot sir geslagen rebel heeft gevraagd als ambassadeur voor de geur op te treden. Er werd gekozen voor een jongere versie: acteur Hugh Dancy bekend van onder meer Black Hawk en King Arthur. We zien hem in een Burberrypak met stropdas nonchalant losgeknoopt om zijn boord zitten voor een Austin Martin DB6 uit 1968. Kijk je met je ogen bijna gesloten, dan zou je bijna denken dat je de jonge Mick ziet tijdens zijn gloriedagen in the swinging sixties. 

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Heel opvallend aan de opening van Brit for Men is, dat die exact hetzelfde ruikt als Armand Basi in Red voor de vrouw (2003): gember vermengd met kardemon. Het hart is afgezien van egelantier (wilde roos) echter kruidiger en dus mannelijker. Denk aan nootmuskaat en cederhout. De basis bevestigt deze mannelijkheid: een uitgebalanceerde dosering van ‘oriëntaals hout’, musk en tonkaboon.

RUIK & VERGELIJK

Gember blijft parfumeurs boeien. De wortel blijkt veelzijdig; van prikkelend fris tot sensueel zacht. Hieronder een aantal geuren met een opvallende dosis gember.

Roger & Gallet Eau de Gingembre (2003)
Annick Goutal Le Jasmin (2004)
Issey Miyake L’ Eau Bleue (2004)

VOLLE, ZOETE BLOEMENGEUR VOOR DE INTELLIGENTE EN SPIRITUELE VROUW GEK OP LONDEN

BURBERRY
LONDON
BURBERRY

Jaar van lancering: 2006

Laatst bijgewerkt: 15/06/08

Neus: Dominique Ropion

Model: Rachel Weisz

Art director: Christopher Bailey

Flaconontwerp: Fabien Baron

Het in 1836 opgerichte Burberry stond voor saaie degelijkheid, staat voor ‘very british’ hippigheid. Komt door Christopher Bailey die samen met Paul Smith het handschrift is geworden van de Engelse modestijl: klassiek-modern met scherpe en olijke randjes. Stond Burberry ooit voor het vreselijke cliché ‘ongedwongen elegantie’, nu toon je als je het draagt - die bourgeois tuthola-ruittassen daargelaten - dat je front row bij de modeontwikkelingen zit.

Ook op parfumgebied neemt Burberry, ook door de inzet van Bailey, een belangrijke plaats in. Na Touch (2000), Brit (2003) en Brit Gold (2005) introduceert hij Burberry London. Hiermee eert Bailey de hoofdstad van Groot-Brittannië en het stijlgevoel van zijn bewoners. Burberry London is voor de vrouw die Londen kent en verliefd is op deze stad met zijn grillen en tegenstellingen... van het chique Mayfair tot het sprankelende Portobello... van ‘de ultieme dagelijkse lifestyle tot het overweldigende nachtleven’

De presentatie is net zo innovatief als de Burberrymode. Net zoals Brit, is de flacon ontworpen door Fabien Baron en bekleed met een oversized Burberry-ruitdessin. De verpakking valt op door zijn trompe l’oeil-effect van een lap stof. Mooi detail: het label is van geweven stof. Het gezicht van Burberry London is de bekende Britse beauty en actrice (of andersom?) Rachel Weisz. Zij is volgens Bailey - loop even mee over de paden der cliché’s - de verpersoonlijking van een intelligente en spirituele vrouw. Haar uiterlijk en charismatische persoonlijkheid brengen Burberry London meteen tot leven.

Let op: Burberrry heeft al geur op de markt gebracht met dezelfde naam - 1996 dacht ik. Het stamt uit de tijd toen je het label nog met komma s schreef. Deze heet vanaf nu Burberry en is er ook in een mannelijke versie.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Burberry London is opent met roos, kamperfoelie en mandarijn. Ofwel, de geur van een verborgen Londense tuin op een heldere voorjaarsochtend wanneer de lucht nog knisperendfris is.

Het hart van deze garden is teder en sensueel en dat komt door de sierlijke combinatie van tiaré, jasmijn en pioenroos. De basis van Burberry London is - loopt u even verder - net zo subtiel in zijn sexuele intenties als de natuurlijke (en daardoor aantrekkelijke) charme van een vrouw. Hiervoor zorgen sandelhout, musk en patchoeli.

RUIK & VERGELIJK

Tiaré wordt ook wel de gardenia van Tahati genoemd. Het wordt door de oorspronkelijke bevolking - de Monoï - al eeuwen verwerkt in bloemenguirlandes die worden geschonken aan gasten en gebruikt tijdens ceremoniën. De bloesems verspreiden een sensuele en bedwelmende zoete geur, vandaar de bijnaam. Ze spelen ook een belangrijke rol in:

Estée Lauder Pleasures Intense (2002)
Ted Lapidus TL pour Elle (2003)
Dior Sweet Sun (2004)
Roberto Cavalli Serpentine (2005)

EEN KOETS RIJDT DOOR EEN BOS IN HET VOORJAAR

CALÈCHE EAU DÉLICATE HERMÈS

Jaar van lancering: 2003

Laatst bijgewerkt: 17/06/08

Neus: Fabrice Pellegrin

Je kunt nou niet van Hermès zeggen dat zijn parfums bijzonder jeugdig ogen! Gelukkig maar, denken veel volwassenen, is het merk nog niet besmet met het verjongingsvirus! Houen zo.
(Alhoewel... Jean Paul Gaultier is sinds 2004 aangesteld als ontwerper, dus zal hij zich ook wel bemoeien met de geuren. Doet-ie zoals inmiddels blijkt).

Vrouwen - ook jonge - die een kwalitatief hoogstaand parfum weten te waarderen, komen vanzelf wel een keer bij Hermès terecht. Om deze loop iets te versnellen, worden nu drie populaire parfums voorzien van een frissere en heldere toets zonder hun typische karakter te verliezen. Naast 24, Faubourg (1995) en Rouge (2000) gaat Calèche (1961) mee in deze transparante transformatie. En helemaal in lijn met de gracieuze filosofie van het huis, worden deze versies niet eaux fraîches of splashes genoemd, maar Les Eaux Délicates.

Als je Calèche kunt vergelijken met een hoogzomers koetsritje door een park waar de prieeltjes zijn omringd met uitbundige bloeienden roos en jasmijn,  Calèche Eau Délicate is als een tochtje door groene velden en beschaduwde bossen in het voorjaar.

Let op: Hermès heeft al eerder een variatie op deze geur gebracht: Calèche Eau de Soie uit 1992. Jean Paul Gaultier heeft hier een nieuwe campagne bij bedacht.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Het ritje in Calèche Eau Délicate voert eerst langs een pad aan weerszijden begroeid met mandarijn en zwarte bes. Vervolgens maakt de koets een omweg om niet in het bovengenoemde prieeltje terecht te komen.

Je ruikt ze nog wel, roos, jasmijn en gardenia, maar iets minder overweldigend door een laantje op te zoeken waar de baie roos-struikt zijn pittig-exotisch parfum verspreidt. De sierlijke toer eindigt daar in het bos waar alleen de witte cederboom groeit.

RUIK & VERGELIJK

Nou nogal logisch.

Hermès Calèche (1961)

ALS JE ZOEKT NAAR EEN KLASSIEKE ROZEN-JASMIJNCOMBINATIE IN EEN CHIQUE SETTING; DE VOORBIJE WERELD VAN KOETSEN EN PAARDEN

CALÈCHE HERMÈS

Jaar van lancering: 1961

Laatst bijgewerkt: 17/06/08

Neus: Guy Robert

Model: diverse onbekenden

Het Franse luxe-label Hermès is weer helemaal terug van geweest. Even een nuancering: het huis is natuurlijk door de beroemde shawls en dito parfums nooit weggeweest. Maar sinds de aanstelling van Martin Margiela (1997) waait er een frissere wind door het huis. En sinds 2004 is die wind nog frisser doordat Jean Paul Gaultier de teugels in handen heeft.

Samen met de huizen Patou en Chanel behoort Hermès tot de oude garde van de Franse luxe-industrie die het parfummetier nog zeer serieus neemt; ze besteden het niet uit aan grote producenten als Firmenich en IFF. Ze hebben eigen neus. Sinds 2003 is dat Jean-Claude Ellena.

Een goed voorbeeld van deze serieuze kijk is Calèche. Niet het idee, de filosofie of een topmodel die de geur promoot staan centraal (zoals tegenwoordig het geval is) maar de geur. Toch is de naam erg leuk, maar voor niet-Fransen of niet-francofielen een beetje vreemd.

Vertaal je Calèche dan krijg je ‘koets’. Niet echt poëtisch in het Nederlands, maar ‘in het Frans’ zie je direct de voorbije, romantische wereld van Honoré de Balzac en Guy de Maupassant opdoemen: koetsen met zwierige mannen en Franse haantjes samen met fraai geklede femmes en demi-modaines à la Dame aux Camélias vanuit Parijs op weg naar het Bois de Boulogne. Eigenlijk komt het woord uit het Tsjechisch en betekent beweging, en werd in Frankrijk een bespannen rijtuig met twee zitplaatsen en een paard ervoor die bestuurd wordt door zijn eigenaar. Het roept het de begin dagen van Hermès op toen het huis nog gespecialiseerd was in tuigage.

In de jaren negentig wordt het Calèche hipper gepresenteerd. In 1994: een onbekend, maar naakt model met slechts een zijden Hermès-shawl om haar borsten. De begeleidende slogan: Chic à la Folie. Een jaar later gevolgd door een ander wederom onbekend maar naakt model met een zijden Hermès-shawl om haar borsten. Haar slogan: L’Audace de choisir sa route. Vrijvertaald: de moed om je eigen weg te kiezen.

En over Gaultier gesproken: hij heeft een lichte variatie Eau de Soie (1992) opnieuw gevisualiseerd. Eerste indruk: meer Gaultier, minder Hermès.

En over Calèche gesproken: in 2003 wordt een lichtere versie gelanceerd. Naam: Eau Délicate.In 2004 gevolgd door Calèche Fleurs de Méditerranée. Een zomerse variant alleen te koop in de Hermès-booutiques.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Guy Robert over de geur: ‘Dit parfum is heel aangenaam in bed... Het is tenslotte de huid van de vrouw die het parfum maakt tot wat het is, en het zijn niet de parfums die de liefde bedrijven, maar...’

Calèche is een typisch voorbeeld van een klassiek Frans parfum: ‘groots’ in opbouw, subtiel in evenwicht. De geur wordt omschreven als extreem vrouwelijk. Zie je aan de ingrediënten. Na een opening van citrus, ruik je in het hart heel veel rozen (damascena- en de centifoliaroos),heel veel jasmijn en heel veel gardenia die in de basis door iris, sandelhout en vetiver tot een sensueel boeket wordt samengevlochten.

Het laatste, zo blijkt, is volgens Guy Robert een van de geheimen van Calèche: het mannelijke vetiver is zonder beknibbeling geënt op de geur van volle roos. En deze inbreng geeft de geur zijn besliste smaak. Het zorgt voor evenwicht van de samenstelling en maakt Calèche aldus Hermès ‘modern met lef’.

RUIK & VERGELIJK

Nog drie Hermès-klassiekers

Hermès Eau d’Hermès (1951)
Hermès Amazone (1974)
Hermès 24, Faubourg (1996)

PARIS, PARISIENNE

PARISIENNE YVES SAINT LAURENT

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt: 07/07/09

Neus: Sophia Grosjman, Sophie Labbé

Model: hoe heet ze ook al weer…

Flaconontwerp: onbekend

Artistieke leiding: onbekend

Il est cing heures... Paris s’éveille, il est cinq heures je n’ai pas sommeil... deze inmiddels als klassieker bekendstaande hit zong Jacques Dutronc in 1967 naar de hoogste regionen van de hitparade. Kate Moss lijkt het te neuriën in haar rol van Parisienne.

Want ‘in de laatste uren van de nacht draagt ze een geheim met zich mee. Nooit zullen we weten (willen we het?) wat er is gebeurd... het is het verhaal à la Parisienne. Kate Moss gehuld in het zwart die een slapeloze nacht achter de rug heeft. Een duivelse glamourvrouw met engelengezicht terwijl de dag zich aankondigt. Schandalig? Nee. Vrijgevochten. Een Yves Saint Laurent-vrouw. Een Parisienne en dat is een compliment’.

Enne, by the way, wie volgt haar op die brug tegenover de Eiffeltoren. Is hij dat? Of ben jij dat? Een roos is het enige wat hij bij zich heeft. Waar komt die uitzinnige en zinnelijke bloem vandaan? Geplukt deze souvenir van een nacht in een Parijs’ tuintje in een hartstochtelijke bui...? Maar, euh, wat gebeurt er  nu... Kate verdwijnt in een geurwolk van mysterie... als een Parisienne.

Let op de flacon: het ciseleerwerk verbeeldt de wirwar van Parijse straten waardoor Kate Moss haar weg zoekt, van de kreukels in de lakens die Kate Moss net verlaten heeft - toch nog iets van het geheim onthult!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De geur wordt omschreven als een grote bloemengeur met een houtachtige structuur vol paradoxen met lak aan conventies. Nou dat laatste is niet helemaal waar. Parisienne is een mooie, elegante maar bovenalles coventionele geur helemaal in lijn met de huidige parfumtrend. Dat wil zeggen: fruitige opening, transparant bloemenhart afgerond met houtige en sensuele noten.

Grappig de opening: een vinylakkoord die doet denken ‘aan nagellak of de gloss of het metaal van een naaldhak’. Ik zeg: nagellak. Deze ijzige en ijle toets maakt snel plaats voor de zurige veenbes (lekker!) die zich vervolgens paart aan de zoetige braam. In het hart bloeit de damascenaroos met viooltje - vrouwelijkheid en zoetheid gecombineerd. Omdat Parisienne jong van karakter is, komt de pioenroos haar opwachting maken - luchtig, frivool en speels.

En door dit alles heen ruik je goed en op aangename wijze de houttonen van patchoeli, vetiver en sandelhout. Wat ik heel opvallend aan Parisienne vind, is het gedrag van de musk. Omringd door zoveel ‘hout’ krijgt deze sensuele verleider een minder fluwelige, ‘pluizige’ en omhullende toets.

RUIK & VERGELIJK

Parisienne zus, Parisienne zo. Hoe komt het toch dat de parfumwereld zo gek is op deze vrouw waarvan wel eens beweerd wordt dat ze in real life een verwend, vervelend en arrogant modepoppetje is, zeg maar een bitchy kreng? Of zou dat nu de reden zijn? In 2009 flaneert ze heel wat af.

Juliette has a Gun Citizen Queen (2008)
Dior L’Eau Miss Dior Chérie (2009)
Lolita Lempicka Si Lolita (2009)
Nina Ricci Ricci Ricci (2009)

En nog wat: ik vind de eerste jonge variatie op Paris (1983), wat geur betreft interessanter, prikkelender een meer uitgesproken.

Yves Saint Laurent Baby Doll (1998)

DROOM JE LEVEN, BELEEF JE DROMEN

SI LOLITA LOLITA LEMPICKA

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt: 07/07/09

Neus: Benoit Lapouza, Christine Nagel

Model: onbekend

Flaconontwerp: onbekend

Artistiek directeur: Lolita Lempicka

Volgens Lolita Lempicka draagt iedere vrouw in zich ‘de dromen van het kleine meisje dat ze vroeger was. Ze geven haar vleugels aan verlangens en maken haar tot heldin van haar eigen legende’. Tjonge, tjonge. Dat kunnen alleen de Fransen verzinnen. Beter gezegd: Fransen actief in de parfumbranche. Die gaan er nog steeds van uit dat parfum het (enige) hulpmiddel is om te dromen. Negen op de tien parfums presenteren zich als een droom in een flacon. De dromen verschillen onderling inhoudelijk niet veel. De gemene deler: het vieren van absolute en verleidelijke vrouwelijkheid in een zinnelijk decor. Wel in presentatie. En dat is maar goed ook.

Lolita Lempicka komt samen met Vivienne Westwood de eer toe dat ze het verloren gewaande boudoir-genot (denk Madame de Pompadour) weer in ere heeft hersteld. Sterker, dit idee is inmiddels zoveel gekopieerd dat het bijna vervelend wordt én voor Lempicka steeds moeilijker er een originele draai aan te geven. Dat merk je aan Si Lolita. Hoe schattig ook, toch overheerst het déjà vu-gevoel. Je hebt het al tig keer gezien in de glossies de boudoirlifestyle. De ene keer als interieurthema, de andere keer als lingeriespecial.

Het idee: een medaillon, omringd door een kersenrood lint, als spiegel waarin je jezelf ziet en waarin jezelf kunt verliezen, een uitnodiging om ‘het leven intens te dromen’. Met Si Lolita word je door middel van een krachtig symbool gevonden in de natuur (klavertje vier) een Parisienne met ‘koolzwarte ogen, weerbarstige lok, nonchalant geknoopt bandana, rinkelende sieraden op een simpel truitje’. Zie haar flaneren langs de Seine, de Eiffeltoren, over kasseien op weg naar ‘een serre, een balkon met fleurige boemen, op weg naar haar grote liefde’. Ze laat een geurspoor achter: ‘Si Lolita, het fantastische parfum dat geluk brengt’.

Nog wat: is de jonge vrouw die Si Lolita personifieert het kleine meisje dat de ontwerpster vroeger was?

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Het leuke aan Lolita Lempicka: ze neemt het parfumvak zeer serieus en verkent de grenzen ervan. Daarom zijn al haar geuren anders, geuren waaraan je moet wennen, die je na verloop van tijd pas doorgrondt. Geldt ook voor Si Lolita, waarin ‘voor het eerst’  - mannelijke kruiden vrouwelijk worden gemaakt. Dit is een interessant uitgangspunt en het eindresultaat kun je geslaagd noemen.

Si Lolita is eigenlijk een tromp l’oeil-parfum: wat je ziet is niet wat je krijgt. De presentatie - flacon is gevormd naar het klavertje vier - is lief, bloemrijk en schattig. De inhoud is dat in feite niet. De opening is bedrieglijk vertrouwd-vrouwelijk: roze bes met bergamot en mandarijn. Het hart zet deze lijn voort: vanillezoet heliotroop en lathyrus met zijn zoetige geur (en volgens Lempicka vol kruidige frisheid) vermengd zich met de nagelbloem. Hoe die ruikt, is me onduidelijk. Maar ze is lid van de anjerfamilie, dus moet het kruidig en gepeperd zijn.

Het betekent het begin van de transformatie, want deze ‘vrouwelijke noten’ krijgen een ‘mannelijke’ nasleep door elimihars (kruidig, zoet, gepeperd), amber (warm, behaaglijk) en patchoeli (vochtig, aards). Als sierlijke afronding werd door de twee neuzen tonkaboon toegevoegd, met zijn vanille naar rum neigende geur.

Eindresultaat: hoewel de basis niet typisch mannelijk is, leveren de onderlinge verhoudingen een ‘warm’ niet typisch vrouwelijk parfum op. Het is geen geur die je niet een, twee, drie ‘begrijpt’. Si Lolita moet je ontdekken om na verloop van tijd te kunnen concluderen dat het inderdaad een bijzondere geur is.

RUIK & VERGELIJK

Zouden ze elkaar wel eens tegenkomen op de boulevards in de Lichtstad, al die Parissiennes die ter inspiratie dienen voor een vrolijke, dartele en schaterlachende geur. En wat zouden ze dan elkaar tegen zeggen? ‘Wat ruik je lekker’ en/of ‘hoeveel heb jij er eigenlijk aan overgehouden?’

Dior L’Eau Miss Dior Chérie (2009)
Nina Ricci Ricci Ricci (2009)
Yves Saint Laurent Parissienne (2009)

MAJESTEITELIJKE MAGNOLIA

MAGNOLIA NOBILE
ACQUA DI PARMA

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt:

Neus: onbekend

Het wordt waarschijnlijk een hele serie: de ‘Nobiles’ van Acqua di Parma. Want wat begon met Iris Nobile in 2004 wordt nu voortgezet met Magnolia Nobile. Het idee - niet bijster origineel, maar wel zeer chic-understated gepresenteerd - is dat elke Nobile-geur een verborgen en ‘exclusieve’ tuin symboliseert die de cultivering van schoonheid op z’n Italiaans naar een hoger plan trekt.

In het geval van Magnolia Nobile: de tuinen aan het Como-meer vol verrassende vergezichten, vol verschillende terrassen, vol  verkoelende fonteinen, vol tot overpeinzing inspirerende klassieke beelden, vol pijnbomen en natuurlijk vol majesteitelijke magnolia's. Die, hoewel ze slechts enkele dagen bloeien, de tuinen omtoveren in een bijna surrealistisch decor. En de wind voert haar subtiel-zoete, subtiel-bloemige en subtiel-poederige spoor mee...

Acqua di Parma zegt verder: ‘natuur en cultuur komen samen in een delicaat aroma van bloemaccenten terwijl een warme bries van het Italiaanse landschap de schoonheid completeert’. Het mooie: ruikende aan Magnolia Nobile, dan weet je dat geen woord te veel is gezegd. Of misschien wel te weinig: want wat de geur zo aantrekkelijk maakt, is dat die gevrijwaard blijft van die koele, synthetische toets die veel bloemengeuren vulgariseren in plaats van veredelen. En dat komt natuurlijk door de prachtkwaliteit van de ingrediënten. Dat ruik je direct! Ik ben benieuwd wanneer de volgende nobele tuin voor het parfumpubliek wordt geopend.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Acqua di Parma geeft je een sleutel voor een tuin waarin het aangenaam toeven is. Fris omringd door bergamot, limoen en citroen bloeit in het hart vanzelfsprekend de magnolia. Zou ze er alleen groeien dan zou dat een beetje saai, vlak en ‘te vluchtig’ worden. Dus om haar superzachte geur te ‘vervrouwelijken’ werd roos toegevoegd. Dus om haar superzachte geur bloemiger en ‘witter’ te maken werd jasmijn toegevoegd. Dus om haar superzachte geur te ‘versensuelen’ werd tuberoos toegevoegd.

En al dit heerlijks rust op een intens bed van sandelhout, patchoeli, vetiver en vanille waardoor je de essentie van Magnolia Nobile uren na aanbrengen nog ruikt.

RUIK & VERGELIJK

Niet of wel verder vertellen: bij de eerste spray moest ik direct denken aan L’Instant du Guerlain. Heeft ook veel magnolia in het hart hoewel minder geprononceerd.

Guerlain L’Instant de Guerlain (2003)
Chanel Cristalle Eau Verte (2009)
Helena Rubinstein Wanted (2009)

‘RIEN N’EST PLUS SENSUEL QUE LE NATUREL’

ALLURE SPORT HOMME CHANEL

Jaar van lancering: 2004

Laatst bijgewerkt: 05/06/08

Neus: Jacques Polge

Model: André Velencoso Segura

Art director: Jacques Helleu

Geur en sport: een combinatie die eerder aan zweet doet denken dan aan een lekker luchtje. Toch verschijnen ze steeds meer: sportieve versies van populaire geuren. Sport slaat op het feit dat de samenstelling minder zwaar is dan het origineel. Het accent ligt vooral op de frisse openingsnoten.

Vijf jaar na de lancering van Allure Homme neemt het couturehuis Chanel een sportieve duik in een frisse, door de zon beschenen zee waar luxueuze zeiljachten rondscheren. Want het is de nautische wereld en lifestyle die Chanel met deze geur wil oproepen. Een man met allure houdt namelijk van exclusieve sportieve uitdagingen.

Het model dat de Allure Sport Homme personifieert heeft volgens Chanel ook allure omdat zijn jonge, half naakte verschijning verleidelijk, sensueel, maar naturel is. En daarin schuilt volgens Chanel nu de charme van de hedendaagse man met allure, want ‘rien n’est plus sensuel que le naturel’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Net zoals Allure Homme kent Allure Homme Sport geen top, hart en basis maar vier facetten die zich door elkaar bewegen. Jacques Polge interpreteert de inspiratiebron op een frisse en meer ‘aardse’ manier.

Dat merk je vooral in het eerste facet: wordt die in Allure Homme bepaald door plantextracten, in deze versie zijn het mandarijn, sinaasappel (neroli), aldehyden plus een ‘waternoot’. In het tweede facet krijgt de tonkaboon gezelschap van witte musk. En het houtachtige facet krijgt een extra gulle dosis peper.

RUIK & VERGELIJK

Frisheid is het toverwoord bij mannengeuren. Hoe frisser, hoe lekkerder. Loisch dat merken een frisse en luchtige versie van hun geuren lanceren. De een noemt ze eau, de ander ‘sport’, weer een ander splash, nog weer een ander cologne. Met deze versies hoef je niet zuinig om te springen omdat de geur ook vaak minder intens is. In het jaar van Allure Homme Sport, verschenen ook:

Boucheron Jaîpur Eau de Toilette Fraîcheur Epicée (2004)
Dior Fahrenheit Fresh (2004)
Davidoff Cool Water Cologne (2004)
Guerlain Vetiver Glacée (2004)
Carolina Herrera 212 On Ice (2004)
Yves Laurent Saint Kouros Cologne Sport Eau d’Été (2004)
Yves Laurent Saint M7 Fresh (2004)
Yves Laurent Saint Rive Gauche pour Homme Light (2004)
Paco Rabanne Ultraviolet Homme Liquid Metal (2004)
Jil Sander Sander for Men Summer Cologne (2004)

MARKANTE MANNEN, MANNEN MET ‘ALLURE’-WAARDIGE BEROEPEN

ALLURE HOMME CHANEL

Jaar van lancering: 1999

Laatst bijgewerkt: 03/06/08

Neus: Jacques Polge

Model: geen modellen, maar mannen uit het gewone leven

Art director: Jacques Helleu

Het is soms vreemd gesteld met parfumnamen. Vaak past een naam perfect bij een vrouwen, niet bij een man. Wordt ‘problematisch’ met ‘tweelinggeuren’ : een parfum met dezelfde naam voor haar en hem.

Neem het woord allure, is een typische vrouwelijke eigenschap. Maar beschikt de man hierover? Wil je ‘das gewisse etwas’ van een man omschrijven dan denk je eerder aan markant. Of niet?

Hoe het ook zij, na Allure voor de vrouw (1996), volgt Allure Homme. Volgens het couturehuis wordt de allure van de vrouw bepaald door hoe ze eruit ziet, hoe ze zich beweegt en haar levensstijl. De man daarentegen heeft (verkrijgt) het volgens Chanel op de manier hoe hij zich in de maatschappij manifesteert - over rolbevestigend gesproken... en merkwaardig voor een huis waarvan de oprichtster heeft aangetoond dat vrouwelijke allure ook een kwestie is van 'maatschappelijke manifestatie'.

Daarom zijn de mannen die Allure Homme promoten geen modellen, maar echte mannen die niet (alleen) om hun good looks worden gewaardeerd. Toch zijn ze stuk voor stuk aantrekkelijk, en dat in combinatie met dito beroep, bepaalt volgens Chanel de allure van de man.

Ben je een journalist - die volgens Chanel ‘altijd op zoek naar de waarheid is’ - een polospeler, een ondernemer, een jazzmusicus?  Heb je goud gewonnen op de Olympische spelen of ben je een student met een passie voor surfen, dan beschik je volgens Chanel over allure.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Bij Chanel weet je altijd: de geuren hoeven niet naar je smaak te zijn, de kwaliteit is boven iedere verdenking verheven. De ‘huisneus’ van Chanel - Jacques Polge - had voor Allure Homme vier facetten nodig om tot een mooie afgeronde geur te komen.

Facet 1: frisheid dankzij groene plantextracten. Facet 2: zoete sensualiteit dankzij tonkaboon (zie foto). Facet 3: houtachtig: cederhout uit het Atlasgebergrte en vetiver. Facet 4: kruidig, dankzij een vleugje peper.

Als je de geur goed op je laat inwerken, dan kun je volgens Polge de afzonderlijke facetten van elkaar onderscheiden. Neem daarvoor wel de tijd. Het duurt even voor de frisse opening overgaat in het sensuele facet.

In 2002 wordt L’Eau Fraîchissante pour L’Eté gelanceerd. Het effect: heldere parels klaterend als een frisse waterval over het lichaam. Het betreft geen lichtere, maar een nieuwe frissere interpretatie. De kruidige en sensuele akkoorden maken plaats voor een krachtige hesperidenoot van mandarijn en sinaasappel. In 2004 lanceert Chanel Allure Homme Sport die apart op deze weblog wordt beschreven.

RUIK & VERGELIJK

Tot aan de jaren zeventig was er eigenlijk één couturehuisgeur die gelijkstond met de wereld van stijl, klasse en allure: Chanels Pour Monsieur. Dacht je als man hierover te beschikken, dan kocht je deze geur. Jarenlang dachten en deden miljoenen mannen het. Hij is door de stormvloed aan nieuwe geuren in de vergetelheid geraakt. Maar als je houdt van een subtiele geur in het fougère-concept, vraag er eens naar in de parfumerie.

Chanel Pour Monsieur (1954)

EEN NIEUWE ZOEKTOCHT NAAR VROUWELIJKE IDENTITEIT

SCARLETT
CACHAREL

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt: 18/06/09

Neus: Honorine Blanc, Alberto Morillas, Olivier Cresp

Model: Skye Stracke, Hugo Sauzay

Flaconontwerp: Christophe Pillet

Fotograaf: Dusan Reljin

Zijn ze bij Cacharel de weg kwijt of hebben ze de weg gevonden. Scarlett... hoe verzin je het op dit moment! Niets wijst er op dat beroemde namen (en de karakters die er voor staan) uit oude Hollywoodfilms een trend zijn. Alhoewel... Parfums Grès lanceerde in 2008 een trio opgedragen aan Marlene Dietrich. Dit jaar was Greta Garbo aan de beurt. Alhoewel... Marc Jacobs presenteerde onlangs Lola... genoemd naar de rol die Dietrich speelde in Der blaue Engel uit 1930. En je hebt natuurlijk Notorious (2008) van Ralph Lauren. Maar dat is toch iets anders dan Scarlett.

Want je vraagt je af hoeveel jonge meiden waar de geur voor bedoeld is, weten waar deze naam voor staat. Even ter verduidelijking: Scarlett is de naam van de rol die Vivienne Leigh speelde in een van de beroemdste films aller tijden, Gone with the Wind uit 1939 gebaseerd op het gelijknamige boek van Margareth Mitchell uit 1935.

Tussen alle cliché’s - ‘ze verenigt eigenschappen zowel uitdagend, zachtaardig als onstuimig’ - staat een opmerking die interessant en in feite het leitmotiv van Scarlett is: ‘ze laat zien dat ze in moelijkere tijden een uitzonderlijke vrouw blijft, zonder haar kokette lichtzinnigheid en charme te verloochenen’. Dit is namelijk een goed getroffen schets van de rol die Vivienne Leigh speelt.

Vertaald naar nu - Scarlett is volgens Cacharel de voorbeeldvrouw van na 2010 - betekent dat achter een mooi voorkomen en onschuldige charme een karaktervolle, bruisende en gepassioneerde vrouw schuilgaat. En let op: dit ‘gedrag’ is niet zomaar een simpele uiting van stijl of nodeloze paradox, maar een oprechte boodschap over eigentijdse vrouwelijkheid.

En Scarlett staat ook voor een nieuwe zoektocht naar vrouwelijke identiteit: ‘Scarlett toont  dat ultravrouwelijk niet hetzelfde is als romantisch sentimenteel’. Een vergissing die veel glossy’s, romantische komedies, vrouwen zelf én parfumhuizen maken.

Nog iets: de flacon. Die is retro. Die is chic. Die is super. En toont eveneens dat ultravrouwelijk niet hetzelfde is als romantisch sentimenteel. Vangt perfect de stemming van de jaren dertig en geeft er een hippe draai aan. Mooi die grote dop met porceleinen motief. Zou leuk zijn, mocht Cacharel een parfumextract-editie overwegen, om dat te stoppen in een echte porceleinen flacon.

Nog iets: het model. Lieve fotografen en stylisten van de fashion- en beautyscene: wanneer houdt die ‘desinteresse-verveelde-afwezige-hellup waar ben ik?’-look eens op. Hebben we nu wel gehad en heeft in het geval van Scarlett weinig te maken met het beoogde doel van de geur volgens mij!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Scarlett ‘herinterpreteert sensueel een boeket van witte bloemen, de signatuur van alle cultparfums van Cacharel’ en laat zachtmoedigheid en onstuimigheid contrasteren.

De opening: een ontmoeting tussen ‘oprecht frisse en natuurlijke’ theeblaadjes, ‘geraffineerde uitbundigheid’ van citrusvruchten en sappige peer. Het hart van Scarlett onthult de pracht van een poëtisch boeket van jasmijn, oranjebloesem en kamperfoelie ondergedompeld in de zoetzachte rijkdom van Provencaalse honing. De afronding: ‘romantisch witte musk’ met ‘de levendige warmte van sandelhout’. Eindresultaat: een heel zoet en heel bloemig parfum met een beetje ‘scherpe’ nasleep.

RUIK & VERGELIJK

De crisis heeft vooralsnog geen invloed op de lancering van nieuwe geuren. Wel op het bestedingsniveau van de koper: die is afgenomen. En als hij een geur koopt, schijnt hij dat met meer overtuiging te doen. Laat zich niet meer een, twee, drie inpakken. De geur moet overtuigen op alle fronten. Doet Scarlett dat en de volgende nieuwkomers?

Dsquared She Wood Velvet Forest Wood (2009)
Giorgio Armani Idole (2009)
Givenchy Ange ou Démon Le Secret (2009)
Guerlain Idylle (2009)
Marc Jacobs Lola (2009)
Lolita Lempicka So Lolita (2009)
Nina Ricci Ricci Ricci (2009)
Prada L’Eau Ambrée (2009)
Jil Sander Jil (2009)

OP WEG NAAR EEN ANDERE DIMENSIE

PI NEO GIVENCHY

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt: 20/06/09

Neus: onbekend

Model: onbekend

Fotografie: Sølve Sundsbø

Zou het vorig jaar gelanceerde Play - introducing Justin Timberlake - niet zo enthousiast ontvangen zijn, als ze bij Givenchy gehoopt hadden? Ik vraag met dit af, gezien de serieuze presentatie van Pi Neo. Nieuwe flacon, nieuw gezicht. Niet zo maar een tussendoortgeurje waar Givenchy inmiddels patent op lijkt te hebben.

Pi Neo refereert aan Pi uit 1998 - een van de favorieten uit Givenchy’s moderne geurenrepertoire. Het verhaal: een geur bewoont een virtuele wereld. Het vertegenwoordigt en ‘vergroot’ de persoon die het draagt. Sterker, het is een andere dimensie van de drager. En: een geur opent ook een deur naar een wereld vol verbeelding en de wildste voorstelbare dromen.

Waar droomt de man van nu van? Volgens Givenchy van dezelfde dingen als voorheen: vrijheid en het overwinnen van beperkingen en barrières. Hij is een neo-held met technogadgets. Die bieden innovatieve mogelijkheden om gebieden te veroveren waar de werkelijke en virtuele wereld samenvloeien op weg naar de vierde dimensie in het oneindige. Snapt u het nog? De avonturiers van de toekomst en cyberreizigers vanzelfsprekend. Daar draagt Givenchy namelijk Pi Neo aan op!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Om de moderniteit van de geur uit te drukken, bevat Pi Neo een matrix. Dat wil zeggen een ruggengraat van drie gepatenteerde ‘captives’ - woord populair in de gamewereld waarmee een gevangene wordt bedoeld die probeert uit te breken - die onafhankelijk maar gearticuleerd als autonome wervels opereren.

Captive 1: toscanol, met een scherpe, koele metaalachtige noot gebaseerd op anijs - goed voor de energie direct vanaf de start. Captive twee: safraleine, verrijkt het houtachtige akkoord van Pi Neo en bevat nuances van leer, kruiden en tabak. Captive drie: cosmone, geeft sensuele ‘soepelheid’. Hightech maar door zijn ambergris-aspect ‘sexy en menselijk’.

Verder een vertrouwde opbouw. Citrusfris is de opening door bergamot en mandarijn. Daarna kom je direct in het hart en de basis door cederhout uit Texas (bevrijd van zijn stoffigheid). Ook de patchoeli uit Indonesië is bevrijd, en wel van zijn van kamfer- en medicinale noot. Daardoor is aldus Givenchy de omschrijving van neo-houtige geur gerechtvaardigd. Het amberaspect neemt vanille voor zijn rekening

Ik vind het allemaal knap bedacht, toch ervaar ik een gewone mannengeur die ik vaker heb geroken. Niet uitzonderlijk, niet hinderlijk. Gewoon een mainstreamgeur gericht op de mainstreamconsument. Niet meer, niet minder.

RUIK & VERGELIJK

Na zo’n uitgebreide geurbeschrijving, vermoeien we je niet langer. Pi Neo kun je het beste vergelijken met:

Givenchy Pi (1998)

LEKKERE GEUR, LEKKER GEVOEL!

EAU RESSOURÇANTE CLARINS

Laatst aangepast: 16/07/08

Jaar van lancering: 2003

Neus: onbekend

Na Eau Dynamissante lanceert Clarins een nieuw water dat het luchtige gevoel van hemelse blauwe luchten combineert met de rustgevende kracht van de diepblauwe zee. Wil Eau Dynamissante activeren, Eau Ressourçante brengt rust, sereniteit én nieuwe energie. Dit wordt gesymboliseerd door de kleur van de flacon. Maar Eau Ressourçante doet meer. Want terwijl je mind in rustiger sferen terechtkomt, wordt je body gevoed, gehydrateerd en verzacht.

Dit is zo'n geur waarvan te weinig mesnen weten dat hij bestaat. De perfecte verfrissingstonic en/of eau de cologne voor mensen die niet van citrusachtige instantverfrissing houden.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Eau Ressourçante is een heerlijke droog-frisse geur die, net zoals Eau Dynamissante, de geur van essentiële oliën combineert met de niet-ruikende gedeelten van heilzame planten.

Zoals basilicum uit de Provence, Florentijnse iris, cederhout uit Virginia, benzoïne, sarsaparilla (doornachtige plant oorspronkelijk afkomstig uit Mexico waarvan het wortelsap door indianen al eeuwenlang als lichaamstonic wordt gebruikt en vermoeidheid helpt voorkomen), longane (zoete Aziatische vrucht verwant aan de lychee, zie foto), acacia (waarvan de bloesems een anti-radicalenwerking hebben) en hibiscus.

RUIK & VERGELIJK

Clarins was in 1987 met Eau Dynamissante de eerste. Maar het heeft inmiddels gezelschap gekregen van andere watertjes met ‘extra’ krachten.

Biotherm Eau Vitaminée (1997)
Dior Eau Svelte (1995)
Lancôme Aroma Fit (2001)

FEESTGEURTJE VOOR DE NIEUWE EN OUDE HIPPY CHIC

PEACE KENZO

Jaar van lancering: 2008

Laatst bijgewerkt: 07/07/09

Neus: Annick Menardo

Flacon & verpakking: Research Studios

Foto flacon en verpakking: Stan Wolff

Als je niets wilt weten over Kenzo's aller-allereerste geur, scroll drie alinea’s verder naar beneden.

Opvallend: parfumhuizen vertellen, niet altijd de ware geschiedenis. Minder geslaagde operaties (ooit met veel tamtam aangekondigd) worden met uiterste precisie weggegumd. Vaak ingegeven door de marketing-angst dat mensen alleen aan succes willen ruiken, niet aan flops. Stom. Een ‘mislukt’ parfum maakt een merk scherper. Het wordt gedwongen zich af te vragen waar het nu voor staat en hoe de consument hem wil zien.

Ik zeg dit bij Kenzo’s parfumjubileum. Zoiets is natuurlijk reden voor een feestje en terugblikken. En dat doet Kenzo (zelf niet meer actief bij het merk betrokken). En met plezier! Alleen vergeten ze in het overzicht één geur te vermelden: Kenzo’s aller-allereerste (en geflopte) King Kong uit 1978. Jammer! Omdat deze geur een ongeschreven wet onderstreept: lanceer je een parfum op mondiaal niveau, don’t try to be funny. De reden: consumenten zien een geuraankoop als een seireuwe aangelegenheid en willen dus ook serieus genomen worden omdat het bedrag dat ze moeten betalen ook relatief serieus is. Want parfum blijft een luxe-product. Daar kan geen kortingsoorlog van de elkaar beconcurrerende ketens tegen op!

King Kong, genoemd naar de aap die New York een tijdje onveilig maakte, was leuk en gewaagd. Even gewaagd als de naam van zijn winkel: Jungle Jap! Want de wereld was toen nog niet zo in trance - Pearl Harbour, oorlog, keizer Hirohito, weet je wel - als nu met alles wat op artistiek gebied uit het land van de rijzende zon komt. En het parfum was volgens ‘geurgetuigen’ ook gewaagd: King Kong rook naar banaan, bont, zweet en bloemen (helemaal hip nu). Was leuk geweest: deze geur in het kader van het 20jarig jubileum (of 30jarig zoals je wilt) weer te lanceren.

Peace ademt gelukkig de ongedwongen niet-gemarkete wereld van Kenzo voor hij beroemd werd. Zeg maar de nadagen van het hippietijdperk. Deze vrolijkheid zie je terug in de verpakkingen (!) van Peace. Want je kunt kiezen uit vier verschillende versierd met tekeningen die allemaal de vrije geest Kenzo's begindagen verbeelden, zodat je als klant ‘je eigen favoriet kan kiezen’. Ofwel ‘een mengelmoes van inspiraties; een luchtige en dolle sfeer aan de hand van oude foto’s opnieuw bewerkt’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Het kruid dat velen associëren met de jaren zeventig, schittert door afwezigheid in Peace: patchoeli. In zijn ‘pure’ vorm werd het toen ‘en masse’ gekocht door hippe vogels in winkels, nieuw voor Europa, opgezet immigranten uit het India, Indonesië en China.

En dat is raar omdat patchoeli zowel veel in dames- als in herengeuren wordt verwerkt. Annick Menardo koos daarentegen voor een combi van klassieke ingrediënten die resulteert in een zachtzoet watertje voor beiderlei kunne.

Ik zeg hiermee niet dat de geur niet goed is: alle Kenzo-geuren hebben wel iets (met als absolute topper wat compositie betreft L’Eau par Kenzo uit 1997) en zijn in lijn met de filosofie van het merk - kun je niet van elk merk zeggen. Wat ook opvalt aan deze ‘bedwelmende alchimie’: Peace ruikt behoorlijk zoet.

Komt door de mix van tonkaboon, vanille en heliotroop (de bloem die van zichzelf al een vanille-honigachtige geur heeft). Dit ‘trio sucré’ smelt trouwens mooi samen met het cederhout en de musk. De in de ingrediëntenlijst vermelde genoemde ‘mandarino’ ruik je trouwens nauwelijks tot niets.

RUIK & VERGELIJK

Geurtjes gelanceerd omdat een huis zoveel jaar in het parfumvak zit, zijn eerder regel dan uitzondering. Het is ook een merkwaardige manier van zelffelicitatie waar - nog merkwaardiger - de klant nog voor moet betalen ook. Moet je als aantoonbare fan toch eigenlijk cadeau krijgen! Onderstaande geuren vieren respectievelijk dat het merk 40, 170, 50, 180 en 85 jaar in het vak zit.

Yves Saint Laurent In Love Again (1999)
Guerlain Guerlinade (1998)
Givenchy Les Mythiques (2007)
Guerlain Les Quatre Saisons (2008)
Gucci Gucci by Gucci (2008)

DE VROUW DIE WIL, NEE MOET VERLEIDEN!

ORIENTAL BRULANT GUERLAIN

Jaar van lancering: 2008

Laatst bijgewerkt: 19/08/08

Neus: Sylvaine Delacourte, Christine Nagel

Model: onbekend

Guerlain roemt zich erop vrouwelijkheid altijd op haar meest gewaagd te hebben gehuldigd. Doet dat ook in het jaar dat het zijn 180 jarig bestaan viert. Sterker, het gaat met Les Elixirs Charnels een stap verder. Hier worden wetten overtreden en de verbeelding door vuur aangewakkerd. Het is gemaakt voor de vrouw die er plezier in schept om, zoals je wel vaker hoort, met de verschillende facetten van haar persoonlijkheid te spelen en deze uit te proberen op haar ‘object van verlangen’ die ze met dit trio verrast en verleidt.

Volgens Guerlain komen deze geuren het best tot hun recht in een boudoirachtige setting. Hiervan getuigt niet alleen de retro-flacon, maar ook de foto waar we in een donker licht een vrouw voor een art-decospiegel zien zitten en met haar linkerhand een van de drie geuren achter haar rechteroor aanbrengt.

Dit is het effect van Oriental Brûlant volgens de denkbeeldige draagster: ‘Ik ben er gek op. Ik ben gek op wanneer ik een onvoorspelbaar en dwingende creatuur wordt, zeker van mijzelf, en ook zeker dat hij elke whim van mij direct zal bevredigen. Woorden zijn overbodig. Een teken zegt alles. Zo begint het. Ik hou zijn blik op mij gericht, streel zijn hals met mijn hand en glij vervolgens in zijn nek. Hij is gehypnotiseerd. Hij weet dat hij in mijn macht is, en volgt me braaf waar ik naar toega. Ik breng mijn hand naar mijn nek waar ik een vleugje van Oriental Brûlant inwrijf. Daarna doe ik hetzelfde bij hem. En begin weer opnieuw. Mijn huid wordt een geparfumeerde lokroep van liefde’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Oeps! Dat moet wel een betoverend elixir zijn! Hier het recept. Vermeng liefdevol en met smaak vanille en tonkaboon. Voeg hier een toets van blanke amandel aan toe. Sensueel, natuurlijk en vibrerend volgens Guerlain. Een ding niet vergeten voor het waarlijk sensuele effect: styrax, naam van een struikgewas (bekender als benzoë of benzoïne) waarvan de hars een animale, muksachtige noot afscheidt. Guerlain spreekt zelfs van een vileine noot. Kun je nagaan...

RUIK & VERGELIJK

Wat voor een soort (Guerlain)vrouw, schuilt er in jou? Moet je ook ‘even’ de andere twee in ‘vleselijke, zinnelijk door het aardse beheerste’ elixers proberen…

Guerlain Chypre Fatal (2008)
Guerlain Gourmand Coquin (2008)

EEN HELDERE TEGENHANGER VAN EUPHORIA

EUPHORIA BLOSSOM CALVIN KLEIN

Jaar van lancering:  2007

Laatst aangepast: 07/07/09

Neus: onbekend

Als Euphoria voor de nacht staat, dan staat Euphoria Blossom voor de dag. Speelt in Euphoria de zwarte orchidee (scheidt geen geur af) de geurhoofdrol, in Euphoria Blossom is deze taak weggelegd  voor de witte orchidee (idem). Is Euphoria mysterieus, sensueel en romig. Euphoria Blossom kenmerkt zich door zijn lichte en sprankelende karakter.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Euphoria Blossom komt tot leven met kumquat en granaatappel omringd door een dauwachtig groen akkoord. Euphoria Blossom komt vervolgens tot volle bloei met witte orchidee, lotusbloem en pioenroos. Euphoria Blossom vindt zijn verfijning in lichte houtsoorten, witte amber en transparante musk.

RUIK & VERGELIJK

De witte orchidee is een echte cultbloem. Het opvallende: hij werd ‘ontdekt’ door Calvin Klein. Deze door hem als zeer esthetische ervaren bloem, sierden al snel zijn vertrekken, winkels en kregen ook een belangrijke plek in zijn parfums. Collega’s volgden.

Alleen nu de grap: hij ruikt niet echt. Of laat ik het zo zeggen: de witte orchideëen waar aan ik de laatste jaren heb geroken, verspreidden geen noemenswaardige geur. Het betreft volgens mij eerder een fantasieingrediënt met een licht, zacht bloemig effect.

Maar zo gauw ik een witte orchidee kan betrappen op een echt parfum - zal daarvoor waarschijnlijk de natuur in moeten - neem ik bovenstaande gedachte terug. Ondertussen kun je van deze ‘flora esthetica’ ook genieten in:

Shiseido Voacalise (1997)
Jean Paul Gaultier Le Classique (1993)
Elizabeth Arden Red Door (1989)
Sarah Jessica Parker Lovely (2005)

HET MOOISTE EILAND VAN ITALIË IN EEN PARFUM VOOR DE VROUW MET SICILIAANSE ZIEL EN ESPRIT

SICILY DOLCE & GABBANA

Jaar van lancering: 2003

Laatst bijgewerkt: 12/07/08

Neus: Nathalie Lorson

Model: Monica Belluci

Art director campagne: Giuseppe Tornatore

Muziek: Ennio Morricone

Flaconontwerp: Dolce & Gabbana

Sicilië wordt in de gemiddelde toeristengids omschreven als het eiland waar in de loop der eeuwen verschillende culturen zijn samengesmolten, waar religies naast elkaar in vrede konden leven en een natuur die je de adem beneemt. Laten we de kleine, pittoreske en ‘this is your kodak moment’-vissersplaatjes en dorpjes waar het genieten is van de lokale culinaria niet vergeten.

Kortom, een perfect en ideaal vakantieoord. Wat deze gids meestal niet vermeldt, is dat het ook de bakermat is van de casa nostra. Niet altijd even gezellig, maar wel goed voor de couleur locale... spannend... hoor ik nu een pistoolschot of is het toch een ontkurkte prosecco-fles... gelukkig!

Dit alles vormde de inspiratiebron voor de vijfde vrouwengeur van Domenico Dolce (1958) en Stefano Gabbana (1962). Zij het met een knipoog. Of niet? De slogan is namelijk te cliché voor woorden: feel the passion. En de begeleidende videoclip ook.

Dat kennen we nu wel die zwartwit mafia-styling. Dit ‘perfume of passion’ vond zijn gezicht in Monica Belluci. Met haar unieke combinatie van warmte en kracht voor het modeduo de ideale personificatie van ware vrouwelijkheid en de expressie van de Mediterraanse ziel. Haar blik heeft een ‘Siciliaanse wijsheid, typisch voor het land waar ogen meer zeggen dan woorden’.

Mag zo zijn, ze ziet er in ieder geval leuker en ‘echter’ uit als je het vergelijkt met haar ambassadriceschap voor Diors Hypnotic Poison.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Sicily laat je door haar adem omwikkelen. Zo uitnodigend als een fluistering. Zo ‘bold’ als een mond klaar voor een kus. Zo subtiel als een intuïtie. In feite is Sicily een geur die opvalt door zijn klassieke karakter. Nathalie Lorson, de neus, vertelde in een interview dat ze heeft geprobeerd om een Chanel N°5-achtig parfum te maken alleen minder zwaar.

En dat klopt. Eerst is er de traditionele opening van bergamot. Vervolgens word je meegenomen in een zwoel-zonnige Middellandse Zeebries van aldehyden die de bloemen - kamperfoelie, jasmijn, ‘zwarte parel-roos’ en hibiscus - een krachtige opwaardering geven. De afronding is zachter dan zacht door de intense geur van heliotroop, sandelhout en musk.

Raar maar waar: de volgens mij erg goede geur is niet het gedroomde succes geworden; geen Sicily for Men. Wat zou de reden zijn? De geur, de campagne of het model?

RUIK & VERGELIJK

Je ruikt haar zomers in veel tuinen: heliotroop, een tweejarige plant met meestal paarse bloemen met een ongekend zoet, vanille-achtig aroma. Steeds meer neuzen ontdekken de laatste jaren de charme van deze plant. Ontdek haar ook in:

Etro Heliotrope (1989)
Gucci Eau de Parfum II (2003)
Escada Magnetism (2003)
Van Cleef & Arpels Les Saisons Automne (2004)
Guerlain Quand Vient la Pluie (2007)
Lolita Lempicka So Lolita (2009)

I WANT YOU ALL OVER ME

L.A.M.B. GWEN STEFANI

Jaar van lancering: 2007

Laatst aangepast: 07/07/09

Neus: Harry Fremont

Flaconontwerp: Gwen Stefani (inclusief verpakking)

Model: Gwen Stefani

Fotograaf: Mert & Marcus

Video: Sophie Muller

Ze wordt omschreven als Rock Queen en de moderne versie van Madonna. Maar Gwen Stefani is meer: meer dan muziek, meer dan mode. Ze is grensoverschrijdend. Althans dat vindt de zangeres, actrice en ontwerpster zelf nu ze zich, zoals zoveel van haar celeb-collega’s, in een parfumavontuur heeft gestort.

De naam L.A.M.B staat voor Love (L) en is geïnspireerd op haar - inmiddels beroemde - interpretatie van klassieke Hollywoodglamour. Met andere woorden: rode lippen, ‘smoky’ eyes en een femme fatale-uitstraling in een perfect gestyleerd en belicht decor. Zie haar duik in het water op de begeleidende video-parfumclip. Je voelt je als man tot haar aangetrokken, maar je bent ook bang voor haar. Want je weet: ga je op haar avances in dat wacht je hemel of hel...

Gwen Stefani over de geur: ‘Het is een van de meest prestigieuze dingen die een ontwerper kan doen. Voor mij is een geur iets, dat je net als mode, kunt dragen en het is weer iets nieuws waar ik mijn creativiteit in kwijt kan’.

Gwen Stefani over de flacon en verpakking: ‘Het voelt alsof ik mezelf in een doosje heb gestopt’. En in die doos zit een flacon waarvan de goudkleurige oversized dop twee in elkaar overlopende L’s voorstelt. Deze dop verbergt een flacon waarvan de kleuren overlopen van rastarood, naar geel en groen. Hoewel erg licht van gewicht de dop is, is de seventies-vintage-uitstraling leuk. Beetje Gucci-chic.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Gwen Stefani verzamelde een boeket van roos, lelietje-van-dalen, siererwt en omringde die met waterhyacint- en viooltjesblad. Steek je je neus dieper in deze ruiker, dan ontdek je de zoet-sensuele afronding van L.A.M.B.. Ook hiervoor plukte Gwen enkele bloemetjes. Waaronder frangipane en heliotroop. En voor de extra sensuele stimulans pakte ze wat perzikschillen en musk. Toen Gwen het eindresultaat rook, moet haar eerste reactie zijn geweest: ‘I want you all over me!’ En dat werd dus de slogan van de geur.

Persoonlijk gezegd: vind de geur is te veel impressies bevatten. Je weet in eerste instantie niet wat je ruikt. Alles dwarrelt door elkaar. Duurt lang voor je een duidelijke indruk krijgt: een zoete floriental met ‘scherpe’ nasleep. 

RUIK & VERGELIJK

Ruik aan een boeketje lelietje-van-dalen en het voorjaar spoedt je tegemoet. De geur is groenbloemig met een licht zwoele toets en een ongekende ‘waterige frisheid’. Je kunt van de convallaria majalis ook puur genieten. Wat velen dan ook doen.

Caron Muquet du Bonheur (1934)
Dior Diorissimo (1957)
Annick Goutal Muguet (2002)
Guerlain Muguet (2007)

L’INSTANT DE GUERLAINFANS DIE VERRAST WILLEN WORDEN MET DE SICILIAANSE MANDARIJN

L’INSTANT DE GUERLAIN

FLEUR DE MANDARINE

GUERLAIN

Jaar van lancering: 2007

Laatst aangepast: 07/07/09

Neus: onbekend

Guerlain vergelijkt de mandarijn met een vrouw: beide zijn fris, zacht, geraffineerd en het toppunt van verfijning. Welke vrouw wil dat niet horen? Welke mandarijn wil dat niet horen? Nu maakt Guerlain in dit geval voor vrouwen geen onderscheid, maar voor mandarijnen des te meer. Sterker, er komt maar een soort in aanmerking om de tweede zomerversie van L’Instant de Guerlain op te vrolijken: de Siliciaanse.

Het diende als inspiratiebron en tegelijkertijd als subtiele verwijzing naar de natuur die in de voorjaarszon ontluikt. En als mogelijkheid om het subtiel-sensuele L’Instant de Guerlain op een nieuwe manier te laten schijnen. De charme van de Siciliaanse mandarijn schuilt volgens Guerlain in het feit dat de bloesems nog meer dan de vrucht duizenden sprankelende fuitnoten bevat.

En met deze versie onderstreept Guerlain ook zijn autoriteit: als een van de weinige parfumhuizen zet het zijn zoektocht voort naar die bloem, die plant of die vrucht die een geur transformeren tot een olfactorisch genot. En, eerlijk is eerlijk: deze variatie is heerlijk, heerlijk.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Hoewel de ‘bijnamen’ van L’Instant de Guerlain voor haar en L’Instant de Guerlain voor hem verschillen, is de bedoeling van de 2007-zomerversies hetzelfde.Want zowel Cristaux d’Agrumes (voor hem) als Fleur de Mandarine verlenen aan de originele geuren een waas van fruitige frisheid.

L’Instant de Guerlain Fleur de Mandarine wordt omschreven als een ode op de verfijning. Aan de originele receptuur van jasmijn, magnolia en amber wordt een hesperidenakkord van Siliciaanse mandarijnbloesem, bergamot, pomerans en zwarte bes toegevoegd die de geur onderdompelen in een verfrissend, maar zijdezacht bad. Het allerlekkerste aan L’Instant de Guerlain Fleur de Mandarine: wanneer de citrus-fruitige toevoegingen zijn vervlogen, komt het originele karakter van L’Instant de Guerlain aangenaam naar boven.

RUIK & VERGELIJK

We zouden alllerlei zomervariaties kunnen voorstellen, maar bij een geur als deze heb je eigenlijk maar een referentiekader nodig en wel:

Guerlain L’Instant de Guerlain (2003)

ODE AAN DE FRISHEID VOOR DE L’INSTANT DE GUERLAIN POUR HOMME-LIEFHEBBER

L’INSTANT DE GUERLAIN L’HOMME
CRISTAUX D’AGRUMES GUERLAIN

Jaar van lancering: 2007

Laatst bijgewerkt: 07/07/09

Neus: onbekend

Guerlain is zo enthousiast over deze variatie van L’Instant de Guerlain pour Homme dat het weet niet of het nu van een wedergeboorte of van een feest der herkenning moet spreken. Waar zeker sprake van is: in deze variatie komt de passie van Guerlain - edele eigenschappen uit bloemen en vruchten destilleren - aangenaam  bovendrijven. Guerlain is een van de laatste parfumhuizen die deze passie - lees: traditie - hoog houdt. En L’Instant de Guerlain pour Homme Cristaux d’Agrumes profiteert optimaal van deze zoektocht.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De cristaux d’agrumes - ‘als de eerste zonnestralen door het raam’ - van citrusessences, grapefruit, limoen en petitgrain (van de citroenboom) zorgen voor een fruitig-frisse opening die je ‘door de hele geur heen’ goed blijft ruiken, terwijl de warme noten van de originele L’Instant Guerlain pour Homme op een bepaald moment aangenaam op de achtergrond vertoeven.

RUIK & VERGELIJK

Niet moeilijk doen!

Guerlain L’Instant de Guerlain pour Homme (2004)

GEBRUIKERSPROFIEL: DE DOOR TECHNOLOGIE BEVRIJDE ‘CHAT BOY’

CKIN2U FOR HIM
CALVIN KLEIN

Jaar van lancering: 2007

Laatst aangepast: 07/07/09

Neus: Bruno Jovanovic, Jean Marc Chaillan

De geuren van Calvin Klein die onder de naam ck worden gepresenteerd hebben één doel: het moment vangen, de tijdsgeest vertegenwoordigen. Bij ck one (1994) draait het om de connectie met ‘de groep’. Bij ck be (1996) gaat het om de connectie ‘met jezelf’. Bij ckin2u staat de connectie met de ander (één persoon) centraal.

En daarom dit keer niet een ck-geur om samen van te genieten, maar een voor hem, een voor haar, die elkaars nabijheid zeker verdragen en waarin het draait om een wereld die wordt verleid door technologie en sexualiteit. Of zoals Calvin Klein het zegt: ‘de mogelijkheid om tegenwoordig fysiek uitdagend, maar emotioneel terughoudend te zijn, staat voor mij voor het technosexuele tijdperk waarin we nu leven’.

Duidelijk zo? Voor diegene die hier niets van begrijpt, moet weten dat ckin2u bestemd is voor de door technologie bevrijde generatie die de mogelijkheid heeft om over de hele wereld altijd met iedereen contact te leggen. Deze nieuwe manier van ‘boys meets girl’ is revolutionair en geeft gewoonweg een kick, aldus Calvin Klein.

En deze manier van contact leggen is spannend volgens Calvin Klein, want: ‘zij weet alleen zijn chatnaam, maar ze kan zien dat hij een schatje is. Hij weet niet hoe zij eruit ziet, maar is benieuwd naar what she’s in2’. Vat je’m de woord- en cijferspeling? Zij vindt het leuk hoe hij blogt. Hij raakt opgewonden van haar teksten. Het is intens. Het is nu’.

Inmiddels is ckin2u een merknaam geworden. Ruik aan ckin2u Pop (2008) en ckin2u Heat (2009).

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Beide geuren hebben een combinatie van ingrediënten die elkaar perfect aanvullen. Voor hem gaat fris van start met grapefruitblad en - let op! - limoen in gin gedompeld. Deze koelheid wordt voortgezet met bevroren tangelo (een hybridesoort van de mandarijn).

Het hart is een onverwachte, zeg maar maffe combinatie van exotische geuren. Proef de bittere cacoaboon, laat je prikkelen door chilipeper, verfris je met shisoblad. Dan de afsluiting van zijn ckin2u; die is behoorlijk klassiek: koele musknoten vermengd met zacht wit cederhout en de groene aardse frisheid van vetiver.

RUIK & VERGELIJK

Je hebt meer duo-geuren die elkaars nabijheid weten te waarderen. Boy meets girl, Adam meets Eva.

DKNY Be Delicious (2004)
Emporio Armani Remix (2006)
Tommy Hilfiger Tommy 10 (2006)
Azzaro Now (2007)

VOOR DE DOOR TECHNOLOGIE BEVRIJDE ‘CHAT GIRL’

CKIN2U FOR HER
CALVIN KLEIN

Jaar van lancering: 2007

Laatst bijgewerkt: 12/07/09

Neus: Loc Dong, Carlos Beanim

De geuren van Calvin Klein die onder de naam ck worden gepresenteerd hebben één doel: het moment vangen, de tijdsgeest vertegenwoordigen. Bij ck one (uit 1994) draait het om de connectie met ‘de groep’. Bij ck be (uit 1996) gaat het om de connectie met ‘jezelf’. Bij ckin2u staat de connectie met de ander (één persoon) centraal.

En daarom dit keer niet een ck-geur om samen van te genieten, maar twee geuren. Een voor hem, een voor haar die elkaars nabijheid zeker verdragen en waarin het draait om een wereld die wordt verleid door technologie en sexualiteit. Of zoals Calvin Klein het zegt: ‘De mogelijkheid om tegenwoordig fysiek uitdagend, maar emotioneel terughoudend te zijn, staat voor mij voor het technosexuele tijdperk waarin we nu leven’.

Duidelijk zo? Voor diegene die hier niets van begrijpt, moet weten dat ckin2u bestemd is voor de door technologie bevrijde generatie die de mogelijkheid heeft om over de hele wereld altijd met iedereen contact te leggen. Deze nieuwe manier van ‘boys meets girl’ is revolutionair en geeft gewoonweg een kick, aldus Calvin Klein. En deze manier van contact leggen is spannend volgens Calvin Klein, want: ‘zij weet alleen zijn chatnaam, maar ze kan zien dat hij een schatje is. Hij weet niet hoe zij eruit ziet, maar is benieuwd naar what she’s in2’.

Voel je hem de woord- en cijferspeling? Zij vindt het leuk hoe hij blogt. Hij raakt opgewonden van haar teksten. Het is intens. Het is nu’. En inmiddels is ckin2u een merknaam geworden. Ruik aan ckin2u Pop (2008) en ckin2u Heat (2009).

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Ondanks de schreeuwende marketingtaal valt deze geur op door zijn, het moet gezegd, zeer onorthodoxe combinatie van smaakmakers. Ronduit maf eigenlijk. Ga maar na. ckin2U begint braaf: een frisfruitige opening van roze grapefruit, bergamot en rode besssenblad.

Maar dan het hart. Eerst ‘gesuikerde’ orchidee ondergedompeld - ook vreemd maar aantrekkelijk - in een bad van witte cactusnectar. De geur komt tot rust met ‘neon-amber’, vanillesoufflé en rood cederhout. De vraag alleen is of de chatgirl van nu dat allemaal ruikt. Voor haar blijft het hoogstwaarschijnlijk niet meer dan een lekker geurtje!

RUIK & VERGELIJK

Je hebt meer duo-geuren die elkaars nabijheid weten te waarderen. Girl meets boy, Eve meets Adam.

DKNY Be Delicious (2004)
Armani Emporio Remix (2006)
Tommy Hilfiger Tommy 10 (2006)
Azzaro Now (2007)

EEN LICHTE BRIES VAN GARDENIA

GARDENIA
MARC JACOBS

Jaar van lancering: 2008

Laatst bijgewerkt: 21/08/08

Neus: Steve Mercado, Loc Dong

Dat zou toch erg leuk zijn: een ‘colognerie’ waar alleen de colognes van Marc Jacobs worden verkocht. En dan het liefst navulbaar. Want Jacob blijft zijn collectie maar uitbreiden. Helaas zijn het stuk voor stuk allemaal eenjaarlijkse uitgaven. Maar zeg nooit, nooit met Jacobs. Voor je het weet herlanceert hij ze weer ‘op veler verzoek’. Doet hij inmiddels ook. Welke... elk jaar weer een verrassing.

Nieuw in de Splash-collectie is Gardenia, een lichtere en luchtiger variant van zijn Perfume. De volheid van deze ‘koppige’ bloem wordt in deze versie dynamischer en sprankelender. Maar behoudt toch zijn ‘karakter van elegantie, nonchalante luxe en verfijnde eenvoud’ - typsich voor de stijl van Marc Jacobs.

Gardenia heeft een parfumconcentratie van acht procent, waardoor je volgens Jacobs ‘een subtiel maar onvergetelijke spoor nalaat die lang blijft hangen’ en waardoor de geur - welke is dat niet? - bijzonder geschikt is om zowel overdag als ’s avonds (bij het uitgaan) te dragen.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Was in Perfume het uitgangstpunt een volruikende gardenia die sierlijk drijft op het water, in Gardenia gaat deze bloem, hupsakee, ‘kopje onder’. Het effect: de volheid van deze gele (en soms) witte bloem wordt getemperd en zachter gemaakt. Fluweel wordt zijde. En dat is mede te danken aan ‘een frisheid van bedauwde bladeren’. Toch blijft de geur gelukkig een licht zwoele toets houden (eigen aan gardenia) door eenmaal op de bodem beland, zich te hechten aan omhullende en romige musk-noten.

RUIK & VERGELIJK

Dat is eigenlijk nog nooit gebeurd: een eau de cologne-versie van een gardeniageur! Marc Jacobs doet het. Leuk om ze naast elkaar te leggen. En om aan te tonen dat de gardenia zich kan verheugen in een hernieuwde kennismaking, voegen we ter vergelijking een klassieke en recente ‘wrede’ variatie aan toe.

Isabey Gardénia (1924)
Marc Jacobs Perfume (2001)
Guerlain Cruel Gardénia (2008)

VOOR STOER-CHIQUE VROUWEN

MUJER LA MARTINA

Jaar van lancering: 2007

Laatst bijgewerkt: 07/07/09

Neus: onbekend

Argentinië is niet alleen tango, voetbal en prinses Máxima, het is ook een van de belangrijkste landen van polo, de sport die zijn elitaire karakter heeft behouden, en daarin verschilt van tennis en hockey. De chukka, het element waaruit een polo-wedstrijd wordt opgebouwd, is nog niet zo ingeburgerd als de ‘game’ of ‘set’ bij tennis.

La Martina is het Argentijnse luxe-polokledingmerk bij uitstek. Het merk is nauw verbonden met het Argentijnse nationale poloteam - ‘het beste ter wereld’ - waar het sponsor van is. De twee-eenheid van speler en paard, de onverschrokkenheid van de sport en de elegantie van de bewegingen inspireren La Martina tot het maken van kleding, accessoires - waaronder geuren - die opvallen door hun ‘ruwe chic’. La Martina ziet het zelf zo: ‘de combinatie van de viriele zelfbewustheid van de Argentijnse man met de elegantie en fair play van de Engelsman’.

Hoewel polo nog niet echt een ‘vrouwending’ is, vindt ze de wereld rondom het poloveld wel leuk. Dat vertaalt zich vooral ‘styling wise’: je herkent de vrouwelijke polo-fans aan hun stoere-geraffineerde kleding. Think het silhouet van Pauw maar dan zonder de opgeplooide, rondgedraaide en geknoopte wijde cirkelrokken.

Mujer heeft ook een zekere masculine touch. Het is een ‘ruige’ en ongepolijste geur die doet denken aan de uitgestrekte steppes van Argentinië met hier en daar wat verdwaalde kruiden en bloemen waarover de zon zijn verzengende hitte laat gaan. Ruwe verfijning wel erg pover gepresenteerd. De parfumafdeling van La Martina moet eens gaan praten met La Martina’s stylingafdeling.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Mujer onderscheidt zich van veel vrouwengeuren. Ruik je direct in de opening. Geen fruit, geen citrus. Wel een kruidenoffensief van scharlei (muskaatsalie, zie foto) en koriander die het hart van gardenia, viooltje, anjer, ylang-ylang en roos een mooie pittig-groene behandeling geven.

Kruidnagel zorgt voor een extra donkere prikkel. Mujer wordt afgerond met het ‘mannelijke’ vetiver zacht en sensueel gemaakt door respectievelijk kokosnoot en musk. Mujer komt in de buurt van een chypre. Interessant.

RUIK & VERGELIJK

Zoals gezegd, schuurt Mujer wat geur betreft dicht aan het klassieke chypreconcept. En dat geldt tegenwoordig in parfumkringen als not done. Want te zwaar, niet transparant, zeg maar een beetje mannelijk. Hieronder nog een paar eigenzinnige parfums die niet als typisch vrouwelijk worden ervaren, maar wel worden gezien als vernieuwende creaties voor de vrouw door het feit dat ze de klassieke parfumregels van wat mannelijk en vrouwelijk is onder de loep nemen.

Robert Piguet Bandit (1944)
Serge Lutens Féminité du Bois (1992, 2009)
Cartier Le Baiser du Dragon (2004)
Lolita Lempicka Si Lolita! (2009)

DE MANNELIJKE ROOS ALS TOONBEELD VAN ULTRA-CHIQUE FRISHEID

GERANIUM POUR MONSIEUR
FREDERIC MALLE

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt: 09/07/09

Neus: Dominique Ropion

Om te beginnen leuke naam, want het doet vermoeden dat er wellicht ook een Geranium pour Madame bestaat - niet dus. Maar zeg nooit nooit. De bedoeling van Geranium pour Monsieur, aldus Frederic Malle: ‘een lang aanhoudende frisheid bieden die anders is en dus een chic alternatief vormt voor de varenachtige geuren die de wereld van mannenparfums al zo lang domineert’. Het zijn volgens mij nu meer de hout-amberachtige geuren, maar dit terzijde.

En toch: net zoals Dans tes Bras van vorig jaar, vind ik ook Geranium pour Monsieur, hoe mooi uitgebalanceerd hij ook is, een beetje te gewoon, te lichtjes, te gemakkelijk. Het lijkt erop dat Frederic Malle steeds meer mainstream niche wordt. Niets op tegen, maar ik hoop dat hij binnenkort met een parfum komt die verbaasd door zijn onorthodoxe kijk op man en geur! Nobless Oblige.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Zeg het maar direct: Geranium pour Monsieur is een merkwaardige en interessante geur. Het begin lijkt net alsof je je tube tandpasta hebt geopend, want de muntessence springt je tegemoet. Sterk, scherp.

Vervolgens lijken of alle ingrediënten in een draaikolk terechtkomen waar er af en toe een uitspringt. Zoals de goed waarneembare musk - ook eerst scherpgerand. Dan het melkachtige sandelhout, wat de associatie voor mij met tandpasta versterkt.

Het is wachten op de veel tamtam aangekondigde geranium... en ja hoor daar komt hij naar boven geborreld. Groen, bloemig en houtig, want het zijn niet de bloemen die gebruikt worden maar het blad en de steel. De ‘houterigheid’ wordt verstrekt door de kruidnagel en kaneel die als zodanig wel moeilijk te dectecteren zijn.

Maar, heel opvallend, na verloop van tijd lijkt het of de witte musk-muntcombinatie het wint. Die weliswaar zachter en sensueler is geworden door benzoïne en styrax. De geranium verdrinkt in de draaikolk om nooit meer boven te komen drijven. Maar je krijgt wel wat Frederic Malle belooft.

RUIK & VERGELIJK

De eerste geurende geraniums werden door John Tradescant (1608-1662), natuurkundige en tuinman in dienst van koning Karel I (1600-1649), rond 1632 ontdekt in Zuid-Afrika. Andere soorten volgden, die vervolgens werden gekruisd waardoor een enorme variëiteit ontstond. Toen in de negentiende eeuw bleek dat op redelijk eenvoudige wijze geurende olie aan de geranium kon worden onttrokken als een goed en goedkoop alternatief van rozenattar - geranium wordt niet voor niets ‘roos voor de man’ genoemd - vertrokken vele Britten naar Zuid-Afrika voor het aanleggen van geraniumplantages. Hij werd ook verwerkt in:

Ralph Lauren Polo Blue (2003)
Issey Miyake L’Eau Bleue (2004)
Moschino Friends (2006)

GLAMOUR DIE ’S AVONDS HOOGTIJ VIERT

ESSENCE DE FEMME
HUGO BOSS

Jaar van lancering:  2007

Neus: Will Andrews en P&G Fragrance Creation-team

Model: Julia Stegner

Fotograaf: Sean Ellis

Creative director: Ingo Wilts, creative director van de Boss Black-kledinglijn

Ze was de belichaming van Hugo Boss’ Femme: modern en vrouwelijk. In deze intense versie ondergaat Julia Stegner een wonderbaarlijke transformatie: ze wordt de koningin van de nacht. We zien het in de commercial. Ze is gekleed in een spetterende avondlook - een dieppaarse getailleerde knielange winterjas met een zware riem en assymetrisch leren jack met epauletten - op het moment dat ze haar appartement verlaat. Ze is klaar voor de nacht en weet dat ze Essence de Femme nodigt heeft om haar mysterieuze en verleidelijke verschijning te vervolmaken: ‘De geur brengt echt dat zwoele avondgevoel in een vrouw naar boven’. Mijn god, je vraagt je af hoe iemand dit op papier kan zetten... zo vaak gedaan!

Nu wat anders. Volgens Will Andrews wordt op psychologisch niveau donkerrood en paars geassocieerd met weelderigheid en luxe: ‘Het feit dat deze kleuren vaak worden gebruikt voor de aankleding van chique eetkamers, toont aan dat het de ideale achtergrondkleuren zijn voor intieme soirees en een exclusief nachtleven’. Ook zoiets.

Vandaar dat Essence de Femme is gehuld in deze kleuren en een ode wil zijn op de moderne vrouw die juist ‘s avonds opbloeit. Want aldus Andrews: ‘Wanneer een vrouw ’s avonds uitgaat met haar vrienden wil ze er verleiderlijker uitzien. Essence de Femme geeft haar de juiste uitstraling’. Nog zoiets.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Mandarijn en zwarte bes zorgen voor een fruitige opening ‘verfrist’ met de transparant fris-groene noot van fresia. De essentie van deze essence openbaart zich in het hart: ‘bruidsbloemen’, ‘oriëntaalse’ lelies gaan een perfecte samen met Bulgaarse roos. Het resultaat aldus Hugo Boss: een soepel boeket met een romige, maar krachtige signatuur. De afronding zorgt voor een verrijking van het geheel: musk, amber en ‘satijnhout’, een luxe houtakkoord dat zowel krachtig, sophisticated, intens verleidelijk maar nooit overheersend is.

RUIK & VERGELIJK

Zwarte bes in de opening van een geur... je ruikt het steeds vaker. En dat is niet zo vreemd, het geeft aan geuren een verkoelend-zoete touch die doet denken aan de sprankeling in een glas die vaak als aperitief wordt genuttigd: kir royal! Dit feestelijke gevoel, ruik je niet alleen in Essence de Femme maar ook in:

Hermès Amazone Eau de Fraîcheur (1996)
Gucci Eau de Parfum II (2003)
Clarins Par Amour (2005)
Emporio Armani City Glam for Her (2005)

EEN GESTREEPT OVERHEMD

STRIPE FAÇONNABLE

Jaar van lancering: 2005

Laatst aangepast: 07/07/09

Neus: onbekend

De fans van het merk weten het: voor een opvallend gestreept (niet zo duur als een ‘Paul Smith’ of een ‘Etro’) overhemd moet je bij Façonnable zijn. De reden: door het uitbundige kleurgebruik en ‘grappige’ details aan de binnen- en buitenkant krijgt het klassieke overhemd een ontspannen, Middellandse Zee-uitstraling.

Komt op conto van de oprichter. In 1950 begon Jean Goldberg een winkel in kleding op maat in Nice aan de rue de Paradis. Al snel werd hij bekend - ook ver buiten de stadsgrenzen - onder meer door zijn opvallende kleuren van overhemden die tot die tijd alleen in wit werden geproduceerd.

Zijn zoon Albert neemt de zaak in 1961 over. Hij breidt de collectie uit met een sportkledinglijn die hij de naam Façonnable gaf, afgeleid van het Franse façonner wat ‘bewerken’ en ‘het fatsoen geven aan’ betekent. Met andere woorden: deze sportkleding onderscheidde zich van de gewone sportkleding, dat toen in feite als zodanig eigenlijk nog niet bestond.

Met 60 boutiques en 600 vekooppunten is het merk nu wereldwijd een naam op het gebied van een klassieke kleding met een relaxte, nonchalante Zuid-Europese touch. En ook op geurengebied spreekt Façonnable een woordje mee. Waarvan Stripe getuigt en geïnspireerd is op het... streepjesoverhemd.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Stripe opent als een Middellandse Zeebries door een wolk van munt, bergamot, roze grapefruit vermengd met pittig kardemon. Het hart is typisch klassiek-mannelijk, dus veel ‘stoere’ kruiden als peper, kaneel, nootmuskaat die eerst verzacht worden door alsem en vervolgens in de basis door ceder, amber en musk.

RUIK & VERGELIJK

Een geur gelijk een overhemd. Is nog een merk die beweert een dergelijke geur in zijn collectie te hebben:

Lanvin L’Homme (1997)

HET UUR DAT JE NOOIT WILT VERGETEN MET EEN ABSOLUUT IRISEREND PARFUM

HEURE EXQUISE ANNICK GOUTAL

Jaar van lancering: 1984

Laatst aangepast: 06/07/09

Neus: Annick Goutal, Isabelle Doyen

Er zijn parfums die je pas na een aantal jaren begint te begrijpen, ze moeten in je gedachten rijpen. Niet dat je er ondertussen niet van kunt genieten. Een goed voorbeeld: Heure Exquise. Een prachtige poederige irisgeur. Ik was direct gecharmeerd door de naam: een herinnering aan een bijzondere gebeurtenis. Je weet nog precies het uur waarop het plaatsvond, wat voor weer het was en wie bij je was. Maar nu het wonderlijke: hoe meer je Heure Exquise gaat vergelijken met andere irisparfums, des te fijnzinniger en zachter hij blijkt.

Het merkwaardige: sommigen beweren dat de naam door Annick Goutal gekozen werd als knipoog naar L’Heure Bleue uit 1912, de onder hommages bedolven klassieker van Guerlain. Ook dat parfum wil de stemming overbrengen van het poëtische tijdstip dat de overgang van de dag naar de nacht verbeeldt. Alleen daar doe je de naam te kort mee, omdat je Heure Exquise als gebruikster én gebruiker zo veel breder kunt interpreteren. En dat is nu een van de leuke dingen van een goed gekozen naam: iedereen geeft er zijn eigen invulling aan.

Paul Verlaine (184-1896) heeft het ook gedaan - maar ‘omgedraaid’: heure exquise zijn de laatste twee woorden van zijn gedicht zonder titel dat het onbestemde gevoel van dit ‘zwevende uur’ mooi heeft gevangen. Ruik aan Heure Exquise van Annick Goutal en je waant je in dit gedicht!

La lune blanche
Luit dans les bois;
De chaque branche
Part une voix
Sous la ramée...

Ô bien-aimée.

L’étang reflète,
Profond miroir,
La silhouette
Du saule noir
Où le vent pleure...

Rêvons, c’est l’heure.

Un vaste et tendre
Apaisement
Semble descendre
Du firmament
Que l’astre irise…

C’est l’heure exquise.

Het is bijna onmogelijk een top tien van de beste parfums ooit samen te stellen, vooral nu er de laatste jaren steeds meer uitzonderlijke geuren worden gelanceerd - Oiro van Mona di Orio (2006), Quand vient la Pluie van Guerlain (2007). Wat ik wel weet: Heure Exquise mag niet op de lijst ontbreken.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Terwijl je denkt dat er tientallen bloemen, kruiden, harsen en houtsoorten werden gekozen om dit fijnzinnige parfum samen te stellen, valt Heure Exquise op door zijn bescheidenheid aan noten. Turkse roos gaat een wonderzachte combinatie aan met de Florentijnse iris. De roos verzacht de iris, de iris geeft de roos karakter. Het geheel wordt afgerond door sandelhout uit de Mysoren. Het resultaat: een fluweelzacht en uiterst fijnzinnig parfum waarvan de irisnoten aan ‘zachte’ kracht winnen naarmate het zich ontwikkelt op de huid.

RUIK & VERGELIJK

De charme van iris: de gedroogde wortel geeft een opmerkelijk fluweelzachte toon aan een parfum die zowel zoet als droog kan zijn. Dat laatste is afhankelijk van de omringende ingrediënten.

Zo kan de iris aan groenheid winnen wanneer de opening is voorzien van galbanum en de basis van vetiver (N°19 van Chanel). Iris wordt zoeter in de afronding als je er bijvoorbeeld ambrettezaad aan toevoegt (Hiris van Hermès).

Ten slotte zijn er de pure irisgeuren: ze hebben iets stoffigs. Je hebt het gevoel alsof je huid wordt aangeraakt door ruw gesponnen kasjmier (Iris Silver Mist van Surge Lutens). In Heure Exquise lijken al deze sensaties samen te vloeien.

Chanel N°19 (1970)
Jacomo Silences (1978)
Hermès Hiris (1999)
Serge Lutens Iris Silver Mist (1994)
Parfum d'Empire Equistrius (2007)
Chanel 28 La Pausa (2007)

En ter ondersteuning dat een irisgeur een niet vrouwelijke aangelegenheid is:

Dior Homme (2005)

NIEUWE SCHITTERING IN EEN PARFUMFLACON VAN EEN OUD COUTUREHUIS

ÉCLAT D’ARPÈGE LANVIN

Jaar van lancering: 2003

Laatst bijgewerkt: 19/06/08

Neus: Karine Debreuil

Model: geen!

Art director campagne: Alber Elbaz

Flaconontwerp: Alber Elbaz

Dat het legendarische couturehuis zich met Éclat d’Arpège weet te onderscheiden van de concurrentie, zie je direct aan de advertentie. Voor Lanvin geen te mooie vrouw die je clichématig erotisch, clichématig verveeld of clichématig dromerig aankijkt, maar een ‘kinderachtige’ tekening waarmee het huis iets uitdrukt hetgeen parfum vaak weet op te roepen: een poëtisch gevoel die de fantasie prikkelt en waar je lekker bij voelt. Maar dat plezier onder woorden brengen... daar zijn dichters voor!

Deze aanpak past perfect bij de nieuwe wind - aangeblazen door Alber Elbaz - die sinds 2002 door het huis waait. Hij weet na een opeenpvolging van ontwerpers met een onduidelijke visie wel de filosofie van de oprichtster Jeanne Lanvin (1867-1946) naar de smaak van deze tijd aan te passen. Elbaz ontwerpt kleren die opvallen door een slimme coupetechniek en draagplezier gecombineerd met een opvallende vrolijke noot. Voorbeeld: zijn Burberry-trenchcoat: gemaakt van zijde, binnenste-buiten gekeerd met een enorme bloem van dezelfde stof op de rug. Kortom feest!

Dit nieuwe elan en plezier ruik je ook terug in Éclat d’Arpège, die qua naam en flacon refereert aan een van de grote parfumklassiekers: Arpège uit 1927. Arpège betekent muzikale samenklang, Éclat schittering. Zie de beschrijving van de geur, ruik er vervolgens in de parfumerie aan en je weet dat de naam klopt.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Hoewel Arpège, zoals al gezegd, refereert aan een van de beroemdste parfums van de twintigste eeuw, maakt  duidelijk dat het een nieuw concept betreft. Eclat d'Arpège is gemaakt door een jonge vrouw voor jonge vrouwen. Daarom ruikt de geur in het begin ‘lekker fris’ naar citroen. In het hart is het tijd voor twee intens ruikende voorjaarsbodes: sering en blauwe regen die door toevoeging van groene theebladeren een fris, door pioenroos een bloemig en door perzikbloesems een fluwelen touch krijgt.

Mooie, ‘andere’ geur en dat komt vooral door de combi van sering, blauwe regen met groene thee die goed balanceert met de zoete pioen en zijdezachte perzikbloesems.

RUIK & VERGELIJK

Blauwe regen is een intens ruikende bloesem die beschenen door de zon een zwoel, besprenkeld door regen een frisse geur afscheidt. Niet zo vreemd dat steeds meer parfumeurs de charme van deze ‘regen’ ontdekken. Ontdek ook de wisteria ook in:

Nina Ricci Belles de Ricci (1995)
Emmanuel Ungaro Fleur de Diva (1997)
Rochas Tocadilly (1997)

OH LA LA-PARIJS DOOR EEN VINTAGE-BRIL MET STERK AMERIKAANS ACCENT

JUICY COUTURE JUICY COUTURE

Jaar van lancering: 2006

Laatst aangepast: 05/07/09

Neus: Harry Fremont

Flaconontwerp:Juicy Couture

Modellen: Lisa Cant & Luke Worrall

Een paar jaar geleden liepen plotseling alle vrouwelijke sterren en would be-sterren in die felgekleurde uppermarket joggingpakken van velours. Zelfs John Galliano werd er al joggend in Parijs in gesignaleerd. Het kwam van een merk met die merkwaardige naam: Juicy Couture. Het werd bedacht door Pamela Skaist-Levy en Gela Nash-Taylor uit Amerika omdat ze de bestaande zwangerschapskleding zo ontzettend lelijk vonden. En, het moet gezegd: zo’n velours outfit oogt leuker en ‘juicy-er’ dan de gemiddelde zwangerschapsjurk (ook van de hippe merken).

Inmiddels hebben ze volwaardige kledinglijnen (waaronder een voor heren en een voor honden). En diverse parfums. Juicy Couture verscheen in 2006 en heeft een hoog vintage-gehalte. Het is Gela en Pamela's liefdesbaby en liefdesverklaring aan de eeuwige verfijning van Parijs, maar dan met een vette knipoog: Marie-Antoinette, de Ritz en de ‘hautste couture’ overgoten met de typische, decadente Juicy Couture-stijl. Een mix van de fiftiesallure van Cecil Beaton via candy cotton-kapsels naar de de kattenshow van Moskou.

En dat zie je goed in de presentatie. Zo is de verpakking gemaakt van natuurlijk handgeschept papier met reliëf. Het grappige: het fungeert tevens als kaptafel met spiegel en een lade met daarin een Juicy Couture-notitieboekje voor je eerste indrukken. Verder werd er uit de vintageverkleedkist gehaald: grosgrain-strikjes, ‘Schotse terriërs’, ‘sprookjeskastelen’ en hangslotbedeltjes die je ook als ketting kunt dragen.

Als je het allemaal ziet, denk je: ‘Heeft wel een hoog Barbie-gehalte’. Nou, dan zit je volgens Gela helemaal goed, want Juicy Couture is een geur die waarschijnlijk door Barbie (de pop) zou worden gedragen. ..

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Moet dit modepoppetje wel houden van een frisse opening van watermeloen (ruik je goed), mandarijn, passievrucht en appel. Moet dit modepoppetje wel houden van een bloemig hart van waterhyacint, tuberoos, wilde roos op een bedje van gekneusde bladeren. Moet dit modepoppetje wel houden van het feit dat dit alles wordt overgoten met caramel, crème brulée (!), vanille en patchoeli.

Lekkere geur die alle smaaktrends van nu verzameld: exotisch fruit en zwoele bloemen opgediend als banketbakkerlekkernij.

RUIK & VERGELIJK

Minder heftig en overweldigend dan Thierry Muglers Angel (1992), veel ontwerpers en neuzen bezoeken eerst de banketbakkerij ter inspiratie voor een parfum. Vooral caramel, suiker, aardbei en slagroom werken op de fantasie. En deze zoete smaken gaan heel goed samen met de klassieke patisserie-zoetmakers fruit en vanille. Je kunt het ook proeven in:

Viktor & Rolf Flowerbomb (2004)
Dior Miss Dior Chérie (2004)
Lanvin Rumeur (2006)
Estée Lauder Pleasures Delight (2007)

85 JAAR GUCCI

GUCCI BY GUCCI GUCCI

Jaar van lancering: 2007

Laatst bijgewerkt: 05/07/09

Neus: onbekend

Model: Raquel Zimmerman, Natasha Poly, Freja Beha Erichsen

Flaconontwerp: Gucci

Art director: David Lynch

Muziek: Heart of glass Blondie

Ze begint in 2002 bij Gucci als handbag design director. Twee jaar later promoveert ze tot creative director of accessoires. Ze pakt deze klus met de volgens insiders haar zo kenmerkende zelfverzekerdheid aan en drukt hiermee een ‘eigen’ stempel op alle Gucci-koffers, Gucci-schoenen, Gucci-zijde, Gucci-leerwaren, Gucci-horloges en Gucci-brillen. Na het vertrek van Tom Ford (2005) doet ze de damesmode, in 2006 de herenmode. Kortom, Frida Giannini is Gucci.

Ze heeft Gucci ontdaan van zijn sleazy en slick sexyness-look door in het verleden van Gucci te duiken en er op het juiste moment de juiste vintage-allure te vinden. Ze bracht de bijna vergeten bloemen- en paardenmotieven weer terug in de Gucci-look.

Dat zie je ook goed terug in Gucci by Gucci: aan de ‘traditionele’ flacon van bruin glas (met een duidelijk art deco-spirit) bungelt een goudkleurig paardenbit. Om het vintage-gevoel te versterken, is er de handtekening opgedrukt van de man die 85 jaar geleden het luxe leermerk oprichtte: Guccio Gucci.

Oh ja, Frida Giannini heeft ook nog wat te zeggen over de hedendaagse Gucci-vrouw. Die is net zoals zijzelf - bescheiden siert de mens - de perfecte vertegenwoordigster van die zonnige en lichtvoetige Italiaanse stijl: ‘Zij brengt de consequenties van een briljante carrière in perfect evenwicht met de vreugde en intimiteit die zij deelt met familie en vrienden’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Gucci by Gucci wordt omschreven als moderne chypre opgebouwd uit een minimum aan ingrediënten. Dat wil zeggen: de patchoeli-geïnspireerde geur is minder zwaar door de fruitaccenten waarmee je direct kennismaakt in de opening: guave en peer. In het hart bloeit de zoet-zwoele tiaré die, als je zo wil, een vintagetoets van ‘chic decadence’ geeft, zo kenmerkend Gucci in de jaren zeventig. De afronding is als een moderne chypre: geen eikenmos maar patchoeli sensueel gemaakt door s in honing gedrengde musk.

RUIK & VERGELIJK

Tiaré wordt ook wel de gardenia van Tahati genoemd. De oorspronkelijke bevolking van dit eiland - de Monoï - maken van de bloesems sinds eeuwen guirlandes die worden geschonken aan gasten en gebruikt tijdens ceremoniën. De bloesems verspreiden een sensuele en vol-zoete geur, vandaar de bijnaam. In het westen kun je van deze bloesems onder meer genieten in:

Hermès 24, Faubourg (1995)
Serge Lutens Douce Amère (2000)
Dior Sweet Sun (2004)
Roberto Cavalli Serpentine (2005)
Burberry London (2006)
Cacharel Amor Amor Elixir Passion (2006)
Tom Ford Collection Azurée Eau Fraîche (2007)
Guerlain Aqua Allegoria Tiaré Mimosa (2009)

DE ESSENTIE VAN EEN GROENE VERFRISSENDE EAU

EAU DE CARTIER CARTIER

Jaar van lancering: 2001

Laatst bijgewerkt: 18/06/08

Neus: Christine Nagel

Zo omschrijft de juwelier zijn eerste androgyne water: ‘als in een stroom koel water omhult Eau de Cartier haar ingrediënten. Welkom en verfrissend als de simpelste uitingsvorm. Een vertrouwd element tijdens heldere ochtenden en in haar geurige spoor is het leven puur plezier. Een onzichtbare, tastbare reflectie van de hervonden vrijheid om jezelf te zijn. Omhul jezelf met Eau de Cartier zo vertrouwd als een tweede huid. Niemand zal vermoeden dat deze simpele oplichtende nevel zo’n pure opbouw heeft; alle ingrediënten komen er samen in tot uiting’.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

In de voor een Cartier wel erg eenvoudige flacon zit een watertje dat opvalt door zijn intens groene karakter. De eerste indruk is fruitig door yuzu - Japanse limoen - die in het hart gezelschap krijgt van lavendel, viooltje en ‘muskbladeren’ om vervolgens te worden doortrokken met groen ‘amberhout’, patchoeli en blauw cederhout. That’s it. Less is in dit geval more.

Let op: Cartier heeft ook Eau de Cartier Concentrée gelanceerd (2002). Het is niet een geconcentreerde versie, maar een nieuwe interpretatie. Zo is de yuzu vervangen door koriander en werden daarnaast de groene noten, patchoeli en blauwe ceder versterkt. En sinds 2005 is er ook een zomerversie: Cartier d’Été, waarvan de samenstelling me nog niet heeft bereikt. Ik gok op een meer citrusachtiger, verkwikkender interpretatie.

RUIK & VERGELIJK

Nichemerken als L’Artisan Parfumeur, Serge Lutens en bijvoorbeeld Frederic Malle maken eigenlijk geen onderscheid tussen mannelijke en vrouwelijke geuren. Gaat er gewoon om of je een geur lekker vindt of niet. Moet je in de reguliere parfumerie (nog) niet echt mee aankomen... toch zien we begin jaren negentig voor het eerst dat androgyne geuren een grotere groep consumenten aanspreekt. Wat opvalt: ze ruiken niet allemaal fris, groen en fruitig.

Bvlgari Eau Parfumée au Thé Vert (1992)
Calvin Klein ck One (1994)
Salvador Dali Dalimix (1996)
Annick Goutal Eau du Sud (1996)
Guerlain Aqua Allegoria Pamplelune (1999)

EEN BLIK DIE FASCINEERT, EEN POLS DIE SNELLER SLAAT, EEN AANRAKING DIE GEVOLGEN HEEFT, EEN KUS DIE BETOVERT

ETERNITY MOMENT CALVIN KLEIN

Jaar van lancering: 2004

Laats aangepast:04/07/09

Neus: onbekend

Model: Scarlett Johansson, Trent Ford

Fotograaf: Peter Lindbergh

Met dit parfum keert de Amerikaanse ontwerper Calvin Klein terug naar zijn favoriete geur - en van miljoenen vrouwen wereldwijd - uit zijn carrière: Eternity. Deze klassieker uit 1988 is een eeuwige liefdesverklaring aan zijn tweede vrouw Kelly en genoemd naar de de beroemde eternity-ring (die voormalig koning van Engeland, Edward VIII, aan zijn Amerikaanse geliefde Wallis Simpson cadeau gaf ) en die Calvin Kein op zijn beurt aan Kelly Klein schonk.

Eternity Moment is geïnspireerd op het wonderlijke gevoel van verliefdheid. Calvin Klein omschrijft het zelf zo: ‘Een kort moment kan alles veranderen, kan betekenis hebben voor de eeuwigheid. Een blik die fascineert, een pols die sneller slaat, een aanraking die gevolgen heeft, een kus die betovert. Kortom het gaat om het Eternity Moment’.

Om dit wonderlijke gevoel zo treffend mogelijk over te brengen, zocht Klein naar een vrouw en vond haar in actrice Scarlett Johansson. Volgens Klein is zij de belichaming van ultra-vrouwelijkheid, verleiding en zinnelijkheid. Ze werd gefotografeerd door de op dit moment in parfumreclameland alomtegenwoordige Peter Lindbergh die haar met model Trent Ford in stemmige zwart-wit beelden dit ‘eeuwige moment’ laat delen.

Het beoogde effect volgens Scarlett Johnsson: ‘Het gaat om dit bijzondere moment waarop alles verandert, wanneer je de drempel tussen elkaar aardig vinden en verliefd worden overschrijdt’. Zou je dit zelf verzonnen hebben en menen?

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Het is duidelijk: Eternity Moment een geur voor verliefden is. Hoe stop je dit bijzondere gevoel een flacon? Calvin Klein koos voor een bloemenparfum. Lekker, maar niet bijster origineel. Met de bloemen moest dus wel iets nieuws gebeuren. Het werd een zogenaamd ‘fresh-squeezed’ parfum. Dat wil zeggen: de geur wordt als het ware uit de bedauwde pioenroos, passiebloem en waterlelie geperst.

Voor het pittige effect staat de granaatappelbloesem (primeur!) garant. Voor de de warmte rozenhout en musknoten. Voor de kasjmierzachte afronding werd (wederom primeur!) een nieuw ingrediënt gecreëerd: raspberry cashmere. Het combineert de zoetzachte sensatie van framboos smakelijk met, inderdaad, de zachtheid van kasjmier.

RUIK & VERGELIJK

‘Live’ kun je alleen in de maanden juni en juli van de pioenroos genieten. En dan is de geurpret voorbij. Veel mensen en ook steeds meer neuzen raken gecharmeerd van deze ‘roos’ met zijn zachte, zoete, maar toch volle karakter. De pioenroos is ook prettig aanwezig in:

Annick Goutal Quel Amour! (2001)
Cacharel Noa Fleur (2002)
Thirry Mugler Angel Pivoine (2005)
Guerlain Aqua Allegoria Orange Magnifica (2005)

VOOR DE EGOIST MET EEN PLATINUM RANDJE

PLATINUM
EGOÏSTE
CHANEL

Jaar van lancering: 1993

Laatst bijgewerkt: 27/06/08

Neus: Jacques Polge, François Demachy

Model: Paolo Seganti

Valt eigenlijk weinig over te zeggen. Is meer een variatie op de naam, niet op de geur, want die is helemaal nieuw. De geur heette eerst Egoïste Platinum, maar sinds een aantal jaren zijn de ‘voor’- en ‘achternaam’ omgedraaid om dat Chanel meer de nadruk op het platinum- dan op het egoïstegevoel wou leggen. Jacques Polge, omschrijft de geur zelf als ‘een variant op de kunst om Egoïste te zijn’.

Let op: vanaf 2001 is Platinum Egoïste ook mobiel. Verkrijgbaar in een strakke, mooi vormgegeven travelspray. Let wel: niet navulbaar.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Helder. Levendig. Extravert. Platinum Egoïste verkent met kracht een nieuw geurregister - fris-grassig-houtig - een nieuwe vorm van mannelijkheid. Jacques Polge heeft geprobeerd om de glans en koelte van platinum te vertalen.

Hiervoor selecteerde hij lavendel uit de Hautes-Alpes (die kouder ruikt dan zijn familielid in de Provence) waar Polge de rozemarijn betrok. Verder petitgrain uit Paraguay. In het hart ruik je het ‘ijzige’ salie, geranium en galbanum die een subtiel houten fond krijgt met vetiver van Haïti, cederhout uit het Atlasgebergte en cistus labdanum uit het Estérelgebergte.

Eindresultaat: een vebazingwekkend heldere geur die zijn naam, net zoals Chanels Cristalle, eer aan doet.

RUIK & VERGELIJK

Salie - het nieuwe basilicum volgens culi-watchers - geeft aan mannengeuren een intens groen en enigszins bitter-wrange nuance die in combinatie met andere kruiden zeer koud en ijzig kan zijn. Salie werd ook gestopt in:

Aramis Classic (1965)
Salvador Dali Pour Homme (1987)
Dolce & Gabbana Pour Homme (1994)
Miyake Issey L'Eau d'Issey pour Homme (1994)

EEN DAADWERKELIJK GRENSVERLEGGENDE GEUR DIE WELZIJN EN HET GENOT VAN ‘RODE THEE’ FUSEERT

EAU PARFUMEE AU THE ROUGE BVLGARI

Jaar van lancering: 2006

Laatst bijgewerkt: 19/06/08

Neus: Olivier Polge

Flaconontwerp: Thierry de Baschmakoff

Met Eau Parfumée au Thé Vert presenteerde Bvlgari zich in 1992 in de parfumerie. De geur was in alle opzichten grensverleggend. Voor het eerst werd in een geur groene thee verwerkt en - ook opvallend! - het was een ‘ouderwetse’ eau de cologne. Ook opvallend het gebruikadvies: voor zowel vrouwen als mannen (en dat twee voor jaar Calvin Klein met zijn ook behoorlijke groene Ck One). Inmiddels is - zoals dat heet - de Italiaanse juwelier niet meer weg te denken in de parfumerie en heeft het thee tot rode draad van zijn meeste geuren gemaakt. Geldt ook voor het nieuwe theewater: Eau Parfumée au Thé Rouge.

Een prachtige aanvulling, zowel in geur en presentatie, waarover we nog heel veel zouden kunnen schrijven, maar die je eigenlijk gewoon moet ondergaan! Zeg alleen: voor mij nu al een van de belangrijkste geuren van deze eeuw!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Eau Parfumée au Thé Rouge is opgebouwd rondom een ‘theesoort’ die de laatste jaren erg hip is in lifestylekringen: rooibos. De oorsprong van deze struik ligt in Zuid-Afrika. En dankt zijn naam aan het feit dat de struik tijdens het afsterven een schitterende vuurrode kleur krijgt.

Niet alleen geliefd als ‘infusion’ om zijn donkere, rokerige geur maar ook, inmiddels door de wetenschap bevestigde, helende werking. Hieraan werd voor ter versterking van het thee-effect rode thee uit Yunnan (China) toegevoegd en voor de zachte touch rijpe vijgen. Een heerlijke combi!

De geur opent echter eerst met een fris-prikkelende combinatie van roze peper, sinaasappel en bergamot. Een heerlijk trio! De afronding is trouwens verdomd origineel: musk vermengd met de houtgeur van walnoot. En dat laatste geeft aan dit fris-warme, maar toch transparante water een mooie, alternatieve afronding.

RUIK & VERGELIJK

Onthouden die naam: Olivier Polge. Inderdaad zoon van de huisneus van Chanel, Jacques Polge. Heeft als specialiteit: (mannen)geuren voorzien van een ongekend heldere toets vaak gecombineerd met een kruidige-transparante basis. Waarvan vooral getuigen:

Salvatore Ferragamo F Pour Homme (2007)
Kenzo Power (2008)
Davidoff Hot Water (2009)

EEN WATERVERFPORTRET VAN SOFIA COPPOLA

ESSENCE MARC JACOBS

Jaar van lancering: 2003

Laatst bijgewerkt: 19/06/08

Neus: Steve Demercado, Loc Dong

Model: Sofia Coppola

Retrodesigner Marc Jacobs die in zijn kleding graag de silhouetten van de jaren dertig, veertig en vijftig couture citeert, keert met Essence ook als het ware terug naar deze periodes uit de vorige eeuw. Want presentatie (geen glamourfoto maar een poëtische aquarel) en flacon (geen hightech object, maar een ouderwets, bijna tuttige - let op het strikje! - verpakking) en de reeds genoemde gardenia is een ode aan de jaren gouden jaren van de haute couture toen parfum nog niet echt als marketingconcept werd ontwikkeld, maar meer als aardigheidje voor de vaste clientèle.

Om een pakkend beeld te creëren dat het gevoel van Essence moest overbrengen, liet Jacobs kunstenares Elizabeth Peyton een waterverfportret in pastelgroene en -gele tinten van regisseuse Sofia Coppola maken omringd door gardenia’s. Hiermee versterkt Jacobs zijn status als retro-designer opnieuw: hij plaatst klassieke modenormen en parfumwaarden in nieuw, modern licht.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Met Essence heeft Jacobs de essentie van gardenia vastgelegd. Het ‘ouderwetse’ boeket opent met de frisse noten van fresia en bergamot. Omringd door Florentijnse iris-absolu komt in het hart de gardenia tot volle bloei om vervolgens met rozen uit Turkije en houtsoorten een bloemrijk en zwoel hoogtepunt te bereiken.

In 2008 presenteerde Marc Jacobs in zijn colognelijn Gardenia. Het moge duidelijk zijn: het betreft een 'verwaterde' versie van het indringende Essence.

RUIK & VERGELIJK

Gardenia is een ‘klassieke’ en ‘ouderwetse’ bloem die zich het liefst thuisvoelt in volle en overdadige parfums in het topprestigesegment. De natuurlijke geur van de gardenia wordt omschreven als vrouwelijk, voluptueus, koppig en zinnelijk, en wordt daardoor vaak vermengd met lichtere bloemen om het overweldigene karakter te temperen.

Chanel Gardénia (1925)
Dior Miss Dior (1948)
Guerlain Chant d'Arômes (1962)
Annick Goutal Gardenia Passion (1989)
Versace Crystal Noir (2004)
Guerlain Cruel Gardénia (2008)
Dior L’Eau Miss Dior Chérie (2009)

TOKYO: EEN KOM GROENE THEE MET JASMIJN

PARIS TOKYO GUERLAIN

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt: 18/06/09

Neus: Jean-Paul Guerlain

Flacon: Serge Mansau

Jezus, Guerlain lijkt niet te stoppen. Om zijn autoriteit als parfumhuis non plus ultra te bevestigen lanceert het buitenom de ‘gewone geuren voor jan en alleman’ en de herlancering van vergeten klassiekers, ‘aan de lopende band’ nicheconcepten die verrassen. Vorig jaaronder onder meer met een sensueel trio, Les Elixirs Charnels, nu vormen drie wereldsteden de inspiratiebron: Moskou, New York en Tokio.

Wat de laaste metropool betreft: volgens Guerlain is het niet Napels zien en sterven, maar Tokio. Want de onmetelijke grote hoofdstad van Japan laat niemand onverschillig: ‘het is een verrassende megalopolis, toonbeeld van ultieme moderniteit, een mierenhoop die van de lucht of de zee afknabbelt wat de aarde haar niet meer kan bieden. De meest stoutmoedige architecten orkestreren de stad met nieuwe gebouwen in nieuwe, contrasterende wijken (die in elkaar passen als de kleurige stukken in een puzzel) waar het heerlijk is om rond te dwalen’. Guerlain deed het ook, nam alle geuren goed in zich op en bottelde het in Paris Tokyo.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Het lijkt erop dat Guerlain Tokyo bezocht in het voorjaar, want Paris Tokyo ruikt fris, energiek en knisperend groen. Sterker, Guerlain bezocht er het Hibiya-park terwijl de zon nog laag aan de hemel stond.

Er is een vijver gehuld in ochtenddauw die subtiel de geurnuances verspreidt van ‘berijpt’ hinokihout dat na verloop geprononceerder wordt wanneer de lucht gevuld met jasmijn en viooltje is opgetrokken. Vanuit een theehuis verspreidt groene thee zijn rustgevende geurspoor. Samen levert het een harmonieus, beet introvert, verstild parfum op. Groen, bloemig, rustig en lekker. Je moet trouwens wel direct weglopen met deze geur (alleen verkrijgbaar in de Guerlainboetieks), want Paris Tokyo kent slechts een maat (250ml) en daar betaal je 157 euro voor. 

RUIK & VERGELIJK

Groen gestemde parfums zijn een beetje uit. Waarom? Ik weet het niet. Wat ik wel weet: ze roepen een ongekend fris, vrij en plattelandsgevoel op. Door de velden, door de weiden, door de bossen, haal diep adem en geniet. Recente landelijke gebottelde genoegens:

L’Occitane Thé Vert au Jasmin (2006)
Chanel Bel Respiro (2007)
Thierry Mugler Miroir des Secrets (2007)
Mona di Orio Amyitis (2008)

ALS JE JE DÉ MAN VOELT VAN DE YVES SAINT LAURENT-VROUW

L’HOMME YVES SAINT LAURENT

Jaar van lancering: 2006

Laatst bijgewerkt: 20/06/08

Neus: Anne Flipo, Pierre Wargnyé, Dominique Ropion

Model: Olivier Martinez

Fotografie: Sam Taylor-Wood

Zoals zoveel nieuwe geuren wordt ook L’Homme voorgesteld als een verhaal, maar dit keer - opvallend - ervaren vanuit een vrouwelijk perspectief. Lees mee: een gebouw, zonder aarzeling treed je binnen. Ik glip je achterna en laat me meevoeren op je stappen van de roltrap. Ik ben je uit het oog verloren. Een openstaande deur... jouw appartement? Heb je die opengelaten om me binnen te leiden. Mijn hart klopt, mijn hoofd draait. Je staat midden in de kamer. Ik draai rondom je. Je kunt mijn aanwezigheid niet negeren.

Ik stop bruusk recht tegenover je... Je vangt mijn blik als een magneet. Ik kan mijn ogen niet van je afhouden. De kleren die je draagt maken ieder gebaar onvergetelijk. Ik herkende het merk onmiddellijk - uniek en onnavolgbaar. Wie ben je? Een man. Een Yves Saint Laurent-man, dat is alles wat ik van je weet... De wind voert je parfum naar me toe. Ik ben overmeesterd door de frisheid. Alles lijkt schitterend, duidelijk en intrigerend.

Wat er verder gebeurt, wordt aan de verbeelding overgelaten en die wordt een beetje geholpen door door de man die deze geur tot leven brengt: Olivier Martinez. Volgens Yves Saint Laurent de juiste persoon die kracht en gevoeligheid vanzelfsprekend combineert.

Er verscheen in 2007 een opvallende limited edition, gemaakt door architect Jean Nouvel (onder meer verantwoordelijk voor het museum Quai Branly) en stelt een testtube voor. En verscheen in 2008, geheel in lijn met de huidige parfumtrends een zomerse versie: L‘Homme d‘Eté. 

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Het neuzentrio dat L’Homme ontwikkelde spreekt van een ‘parfum waarin gespeeld wordt met contrasten, net zoals je speelt met ritmeveranderingen, helderheid en texturen’.

Het uitgangspunt: de klassieke bosgeur gecombineerd met mannelijke aantrekkingskracht. De noviteit zit hem in de interessante combinatie van basilicumbloesem (nooit geweten dat die een geur afscheidde) met viooltje. Voor de prikkeling zorgt Chinese gember, voor de ‘bite’ witte peper. De ziel van de geur ontplooit zich in de basis. Hier ervaar je een ware ‘boslucht’ opgebouwd uit een mix van sandel- en cederhout, vetiver en tonkaboon. 

RUIK & VERGELIJK

Yves Saint Laurent verstaat het om mannelijke elegantie treffend in een geur te vertalen helemaal in sync met smaakcodes van de tijdsgeest. Ontdek de tijdsgeest van de jaren zeventig, tachtig, negentig en het nieuwe millennium in:

Yves Saint Laurent YSL Ligne pour Homme (1971)
Yves Saint Laurent Kouros (1981)
Yves Saint Laurent Opium pour Homme (1995)
Yves Saint Laurent M7 (2002)
Yves Saint Laurent Rive Gauche pour Homme (2003)
Yves Saint Laurent L’Homme de la Nuit (2009)

DE MAN DIE HET NIET HEEFT EN/OF HET WIL HEBBEN: AANTREKKINGSKRACHT IN DE OVERTREFFENDE TRAP

MAGNETISM FOR MEN ESCADA

Jaar van lancering: 2004

Laatst bijgewerkt: 16/07/08

Neus: Michel Almairac

Model: onbekend

Als je een geur Magnetism for Men noemt dan is de bedoeling duidelijk. Maar Escada gaat een stap verder door deze mannengeur ‘de ultieme aantrekkingskracht’ te noemen. In de overtreffende trap zeg maar. Wow! Zul je maar over beschikken: een uitwerking hebben op vrouwen als metaal op een magneet. Wow!

Helaas: volgens Escada kun je zoiets niet cultiveren. Je hebt het of je hebt het niet. Maar wat heb je dan in feite (of niet)? Heel simpel en heel begerenswaardig: je straalt zelfvertrouwen uit, voelt je zeker van jezelf en beschikt daarnaast over een natuurlijke en ongekunstelde kracht. En dit alles in een zeer positieve setting, want als ‘magnetiserende’ man gaat er een up beat-stroom van je uit die voor iedereen aantrekkelijk is omdat je het onbewust doet en pretentieloos ‘uitstraalt’. Wow!

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Lees je de ingrediëntenlijst dat weet je dat je in principe met een goede geur te maken hebt. Escada huldigt het less is more-principe. Magnetism for Men opent met schinus molle (de prikkelende Braziliaanse peperbloem). Daarna word je getrakteerd op een van de apartste en hipste smaakmakers van de afgelopen jaren: saffraan. Escada spreekt bescheiden van ‘een boeiende ervaring’. In de basis is er slechts plaats voor ceder- en sandelhout en een herontdekt ingrediënt in de parfumindustrie: leer.

RUIK & VERGELIJK

Deze geuren hebben ook een opvallende saffraan-noot:

Giorgio Armani Armani Mania Homme (2002)
Versace Men (2003)
Comme des Garçons 2Man (2004)

DE ARMANI-MAN; DE ZELFVERZEKERDE MAN DIE GEEN MEELOPER IS

MANIA HOMME GIORGIO ARMANI

Jaar van lancering: 2002

Laatst bijgewerkt: 13/06/08

Neus: Francis Kurkdjian

Model: onbekende zelfverzekerde

Welke man had de Italiaanse ontwerper voor ogen? ‘Geen jongen, wel man met een ambitieuze persoonlijkheid die geen meeloper is. Wat vooral opvalt aan deze kosmopoliet is dat hij zich voelt aangetrokken tot wereld van de schone kunsten. Hij kiest voor mijn kleding, accessoires en geuren niet vanwege de mode en duurdoenerij maar omdat hij een kritische consument is’.

Hoe herken je deze Armani Mania-man op bijvoorbeeld een kunstbeurs? Zie je een dandy? Loop hem voorbij. Zie je een praatjesmaker? Idem. Wel moet je volgens Armani letten op mannen die op een eenvoudige en nonchalante manier anderen bewust maakt van hun aanwezigheid.

Zoals wel vaker gebeurt in parfumland, heeft Armani zich intens bemoeid met de ontwikkeling. Hij wou er een echt kunstwerk van maken. Er volgden meer dan dertig proefsessies en toen ging het alleen nog maar om de basis. En zoals wel vaker gebeurt in parfumland bleef Armani aan de uiteindelijke verfijning met de neus nog heel lang sleutelen. Ook bij de keuze van de flacon ontsnapte niks aan Armani's oog: de fles die de logica van het perspectief tart - dan weer lijkt-ie bol dan weer lijkt-ie hol - ligt ondanks zijn etherische verschijning krachtig in de hand. Het reflecteert exact de Giorgio Armani-filosofie: mannelijkheid en subtitileit gaan hand in hand.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Francis Kurkdjian omschrijft Armani Mania Homme als een trio van geurnoten, dat zoals alle Armani-parfums, buitengewoon fris (mandarijn) én origineel (saffraan) opent. Het hart is houtachtig. Denk aan cederhout en ‘een harmonie van vetiver’. Hierdoor ontstaat een warm en sensueel aroma dat in de basis versterkt wordt door ‘honingzoet’ amber en musk.

RUIK & VERGELIJK

Saffraan werd door de kruisridders tijdens de middeleeuwen ontdekt in het beloofde land en was een tijd lang door de schaarste (en dus de prijs) zeer geliefd als parfum. De stamper van de crocus sativus die een zachte, beetje zoetje en stroeve geur heeft, is door neuzen herontdekt. Ruik saffraan ook in de volgende mannengeuren:

Versace Men (2003)
Comme des Garçons 2Man (2004)
Escada Magnetism for Men (2004)

EEN WOEST NATUURGEBIED OP L’ÎLE DE RÉ

EAU DU FIER ANNICK GOUTAL

Jaar van lancering: 2000

Laatst bijgewerkt: 02/07/09

Neus: Annick Goutal, Isabelle Doyen

Toen ik voor het eerst de naam hoorde, dacht ik: ‘mooi, stoer’ en op een andere manier spelend met de mannelijke cliché’s: trots water. Maar diegene die het tegen mij zei, verkeerde in de veronderstelling dat Annick Goutal het Franse woord ‘fier’ (trots) als inspiratiebron had genomen.

Niet dus. De ‘ware’ betekenis roept echter ook een mooi, stoer-romantisch beeld op. Het is namelijk de naam van een kleine baai (volle naam Fier d’Ars) op het noordelijke gedeelte van het eiland L’île de Ré - beroemd om zijn zeezoutcultuur - in de Atlantische Oceaan gelegen tegenover een eiland met een nog roemvoller weerklang: La Rochelle. In deze wilde en moerasachtige omgeving verbleef de man van Annick Goutal graag.

Deze geur is dan ook een interpretatie van hoe Goutal deze streek als geur zag. Het is haar laatste bijdrage (uitgewerkt en verfijnd door Isabelle Doyen).

En het is opvallend: Eau du Fier is precies wat je verwacht van een nichemerk: een geur die niet de parfumtrends volgt, maar zet. Of nog beter: er boven verheven is. En dat doet dit ‘trotse water’. Het verbaast en is uitgesproken, en dat wil niet zeggen dat het overweldigend en alomtegenwoordig ‘ruikt’. Uitgesprokenheid kan zich ook subtiel manifesteren.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

De eerste indruk van Eau du Fier: rokerig, heel rokerig die bij verdere ontwikkeling zoete noten prijsgeeft. Dat rokerige idee wordt opgeroepen door een ruime dosis Chinese thee (we vermoeden lapsang souchong) gecombineerd met berkenschors: het oude, klassieke basisingrediënt van leergeuren.

Langzaam maar zeker voegen zich hierbij de zoete noten van osmanthus (met zijn pruimen- en rozijnentoets) en oranjebloesem die mooi blenden met de donkere elegantie van kruidnagel. Het geeft aan Eau du Fier een heldere toets die je in eerste instantie niet waarneemt.

Wat de geur pas echt interessant maakt, is de toevoeging van fleur de sel. Hier bestaat niet echt een Nederlands woord voor, maar je kunt het omschrijven als zoutkristallen (die zich op het strand van Fier d’Ars vormen) en een mooie vertaling zijn van de zilte wind die daarover waait. Zoals gezegd interessant, maar het is de vraag of je dit werkelijk ruikt of ook denkt te ruiken als je weet dat het in de geur is verwerkt.

RUIK & VERGELIJK

Wil je een zelfde rokerige, ‘droge’ geur ervaren, dan moet je echt eens aan ruiken aan:

Bvlgari Black (1999)

WITTE SUÈDE, OFWEL EEN ZOETE BLOEMENGEUR MET DUIDELIJK LEERSPOOR

DAIM BLOND
SERGE LUTENS

Jaar van lancering: 2004

Laatst bijgewerkt: 02/06/09

Neus: Christopher Sheldrake

Je hebt leergeuren die brutaal zijn. Een zweepslag, barbaars. Leer dat schreeuwt van ‘kom maar op!’ Ze ruiken ruig en doen denken aan steppen in de avondzon: alles is droog, alles is ruw. Dan valt er plotseling een bui en zak je tussen de berken weg in het zachte mos. Ver weg van de civilisatie. Je bent overgeleverd aan de grillen van de natuur.

Je hebt leergeuren die een meer geciviliseerd gevoel oproepen. Zeg maar meer stads en elegant. Ze karwatsen niet, maar strelen glimlachend. Zacht leer dat je gelijk kasjmier op je naakte huid wil voelen. Zoals boterzachte suède handschoenen waarin je handen stopt ook als het niet echt koud is. Het heeft iets erotisch, maar niet geil - zoals bij brutale leergeuren het geval is.

Daim Blond van Serge Lutens glimlacht en doet meer: het streelt de zinnen. Komt eerst een beetje onbestemd over; je weet niet wat je ruikt. Je hebt geen directe raakpunten. Het ruikt niet naar kruiden, niet naar bloemen, niet naar vruchten. Wel naar een melange die het gevoel dat de naam oproept perfect weergeeft.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Vreemd die opening van Daim Blond met kardemon. Doet een beetje ‘apothekerig’ aan: bits, groen,clean. Dan is het de geur van abrikozenpittenpulp die het eerste suèdegevoel oproept gecombineerd met de houtachtige bloemigheid van meidoornbloesem.

Alsof de zon over de kardemon schijnt. Nog zo’n zachtmaker: iriswortel, poederig en stroef. Het vormt het hart. Gaat mooi samen in de basis met het even poederige en vanillezoete heliotroop, musk (hier niet al te penetrant - ruik maar eens aan Lutens’ Clair de Musc uit 2003) en een gulle dosis leer, die zoals gezegd door lekker zacht blijft.

RUIK & VERGELIJK

Leergeuren zo zacht als suède; je komt ze niet vaak tegen. Maar met een beetje fantasie kun je drie onderstaande er onder scharen. De eerste is in vergelijk met Daim Blond wat bloemiger, de tweede wat ‘gourmandiger’, de derde wat roos-roziger.

Chanel Cuir de Russie (1924)
Guerlain Cuir Beluga (2005)
Hermès Kelly Calèche (2007)

DE MAN VOOR AVONTUUR GEBOREN DIE DE KICK VAN HET ONBEKENDE NAJAAGT

ADVENTURE DAVIDOFF

Jaar van lancering:  2007

Laats aangepast: 02/07/09

Neus: Antoine Lie

Fotograaf: Steven Klein

Model: Ewan McGregor

Art directon: Olivier van Doorne

Art direction tv-commercial: Seb Edwards

Flaconontwerp: Alnoor

Het wordt nog steeds gezien als een typisch mannelijke eigenschap: de behoefte aan avontuur. Logisch dat veel mannen hierop worden aangesproken en zich hierop voelen aangesproken. Weet de parfumwereld als geen ander. Die stopt het gevoel voor avontuur regelmatig in een flacon. Soms in figuurlijke zin, soms in symbolische zin, maar het vaakst in letterlijke zin.

Zo ook Davidoff. Sterker, de nieuwste geur voor de man heet, niet erg origineel, Adventure. Om de bedoeling van dit geurenavontuur te verduidelijken, laat Davidoff acteur Ewan McGregor aan het woord, gezicht van de geur. McGregror: ‘Ik vind het belangrijk dat je om je heen kijkt en ontdekt wat voor bijzondere wereld we hebben, wat voor mensen daarin leven en dat je je blik beter kunt verbreden in plaats van deze te verkleinen. Een echte reis betekent dat je de controle los laat, want een avontuur heb je niet onder controle. Je zult alles moeten accepteren. En wat dat kan zijn, weet je nooit vooraf’.

Maar wat is avontuur eigenlijk? A: een verre plaats waar je nog nooit bent geweest, b: een nooit eerder gevoelde veelvoud aan emoties, c: een uitdaging om je grenzen te ontdekken en deze te verleggen, d: je eigen weg gaan, waar deze je ook heen leidt, e: een keuze de wereld te ontdekken en jezelf te leren kennen of f: nieuwe dingen zien, nieuwe ervaringen opdoen en hierdoor intenser te leven? Davidoff zegt: al deze mogelijkheden. Waar het om gaat is dat je openstaat voor de kick van het onbekende.

En dat maakt Ewan McGregor voor Adventure duidelijk. Ver weg van de spotlights verkent hij langs kronkelende bergwegen, de afgelegen gebieden van Brazilië. Zijn metgezel is Adventure. Met de geur komt de spanning van zijn eigen, ‘in het echt’ beleefde 20.000-mijl lange Long Way Round-motortrip weer tot leven die hij in 2004 ondernam van het meest noordelijke punt van Schotland tot het meest zuidelijke in Afrika.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Davidoff voert de verwachtingen van de in op een veldfles geïnspireerde flacon gebottelde geur hoog op: het betreft een geurclassificatie die volgens het Zwitserse luxemerk niet eerder in kaart gebracht. Afgaande op de ingrediënten wordt het duidelijk dat het een gewone fris-hout-kruidige compositie is. Anders gezegd: het maakt zijn vernieuwende verwachtingen niet waar.

Topnoot: de plotselinge frisheid van het regenwoud na een tropische regenbui komt tot leven met mandarijn, citroen en bergamot vermengd met de groene energie van maté en de prikkelende noten van zwarte peper. Hiermee contrasteert in het hart de ‘warme kruiden van onontgonnen aarde’. Denk aan zwart sesamzaad en Zuid-Amerikaanse peper (wat is dat precies?). In de basis vermengen zich cederhout (uit Peru) en vetiver met krachtig-sensuele witte musk ‘als herinnering aan verre oorden’.

RUIK & VERGELIJK

Maté wordt gezien als een typisch mannelijke smaakmaker. Ook wel Braziliaanse thee genoemd. De jonge bladeren van de top van de struik worden na de oogst eerst gedroogd en vervolgens nat gemaakt. Eindresultaat: een koppig en vol aroma. Door neuzen geprezen om zijn zachtheid, groene volheid en balsemachtige noot. Ook te ruiken in:

Annick Goutal Duel (2003)
Ralph Lauren Romance Man Silver (2004)
Lanvin Arpège pour Homme (2005)
Kenzo Tokyo (2007)

EEN ODE OP HET LEVEN EN DE LIEFDE MET EEN KRISTALHELDER EN BLAUW WATER VAN DE MIDDELLANDSE ZEE

ACQUA MISSONI

Jaar van lancering: 2007

Laatst bijgewerkt: 02/07/09

Fotografie: Alas en Marcus Piggot

Model: Margherita Maccapani Missoni

Het duurt soms even voor een luxelabel de perfecte parfumpartner heeft gevonden. Pas na enkele ‘flirts’ vindt hij iemand die helemaal in lijn ligt met zijn filosofie. Missoni heeft dit ook ondervonden. Na eerst in zee te zijn gegaan met Orlane en Max Factor heeft het met Estée Lauder een zeewaardiger parfumpartner gevonden.

De eerste vrucht van deze samenwerking is Acqua. Voor inspiratie bleef Missoni dichtbij huis: la bella vita rondom de mare azzurro tijdens zomerse dagen in gezelschap van vrienden en geliefden. De geur zelf is, het kan niet anders, een verfrissende duik in blauw Mediterraan water, en kom je hier uit dan voel je je sexy, fris, uitbundig en vrolijk.

Maar wie is de Missoni-vrouw? We lezen in het persbericht - bereid je voor op een paar clichés - dat ze alles uit het leven haalt, verfijnd is, vol levenskracht zit en ook nog eens een onmiskenbare vitaliteit uitstraalt. En ze leeft met passie. Dit vertaalt zich in een passie voor stijl, liefde, haar gezin en het leven. Ook een belangrijk karakter van ‘Madame Missoni’: haar liefde voor de zee en alles waar de zee voor staat: vrijheid, eindeloze mogelijkheden en eenwording met de natuur. 

Over de flacon: ‘wekt een ambachtelijke indruk en voelt comfortabel aan als gebreide Missoni-stoffen’. Het blauw doet denken aan... - juist! - het water van de Middellandse Zee en contrasteert sterk met de metallic-gouden dop, die afgezet is met een koraalkleurige dop, waarin je met een beetje fantasie – ik zeg: heel veel - de zon kunt zien. Wel verder blijven opletten, want de voet van de flacon heeft een verrassende finishing touch: een abstract veelkleurig zigzagmotief die je de - optische - illusie geeft alsof je in een helderblauwe diepte kijkt.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Missoni  omschrijft Acqua als een ‘volstrekt onweerstaanbare melange van de dingen die een verblijf aan zee voor een vrouw zo heerlijk maken’. Met andere woorden: zeelucht, water, bloemen, fruit en een zongebruinde huid.

De geur is opgebouwd uit drie kleuren die zich als golven met elkaar verweven. Stralend groen staat voor bergamot, meloen en grapefruit versterkt met een accent van de overweldigende narcis. Blauw staat voor sprankelen en wordt opgeroepen door viooltje, pioenroos, fresia en lelietje-van-dalen. Turquoise staat voor een warme streling. Hiervoor leveren Toscaanse iris, jasmijn en een zinderend ‘sole-akkoord’ - denk aan warme zonnestralen reflecterend op open water - hun geurende bijdrage.

Het eindresultaat: een niet onprettige geur die helemaal is zoals een duik in het water behoort te zijn. Dat wil zeggen: niet opdringerig, ongedwongen en natuurlijk verfrissend. Maar ‘hey, what’s new pussycat?’

RUIK & VERGELIJK

Er zijn veel geuren als een duik in fris, helder en koel water. Een gevoel dat bijna iedereen aanspreekt. Al was het alleen maar om de dag mee te beginnen onder de douche.

Ter vergelijking in chronologische volgorde drie geuren waarvan de eerste wel wordt gezien als de eerste die dit concept introduceerde - en nog steeds ongekend populair in Zuid Europese en Zuid-Amerika is. De tweede wordt beschouwd als zijn moderne opvolger. En de derde laat zien hoe ingenieus en verfijnd neuzen tegenwoordig het idee van ‘een frisse zee in een flacon’ weten te verbeelden.

Rochas Eau de Rochas (1970)
Davidoff Cool Water Woman (1996)
Versace Bright Crystal (2006)

EEN PARFUM EVEN INDIVIDUEEL EN ENERGIEK ALS DE NAAMGEEFSTER ZELF

BLACK STAR AVRIL LAVIGNE

Jaar van lancering: 2009

Laatst bijgewerkt: 02/07/09

Neus: onbekend

Ja, ze is geweldig deze chick uit Napanee, Ontario. Niets tegen in te brengen. Meer dan 30 miljoen cd’s verkocht als zangeres. Kreeg ze heel veel Grammy’s en Juno’s voor. Maar ze kan meer. Dus is Avril Lavigne ook actrice, philantrope en, ja waarom ook niet, modeontwerpster. Abbey Dawn heet haar label en fuseert ‘vette rock met zachte vrouwelijkheid’. Flauw om te zeggen: afgaande op het setje dat ze draagt voor de sfeerfoto van Black Star moet je toch zeggen dat ze op dat gebied weinig talent heeft. Hoewel hipchick en rock&rollig bedoeld, oogt het allemaal een beetje armoedig en in elkaar geflanst.

En dat geldt ook voor de presentatie van de geur. Of is dat de bedoeling? Verhoogt het de herkenbaarheid van haar doelgroep: jonge meisjes die in het diepst van hun gedachten ook op het podium willen staan en een hip, leuk en leven vol glamour willen. Geld verdienen is een schone zaak, maar mag doe het dan wel met producten waar je achter staat, Avril Lavigne?

Natuurlijk heeft ze ook nog een bedoeling met de geur. Bereid je voor op een aantal vette cliché’s die soft worden gepresenteerd.

Black Star is gecreëerd voor meiden met een eigen menig die graag hun eigen stijl laten zien. Tegelijkertijd belichaamt het de uitgesproken vrouwelijkheid van Avril. De geur geeft vrouwen zelfvertrouwen en inspireert meiden overal ter wereld trots te zijn op hun unieke karakter en zichzelf als ster te zien. Alsof je Jennifer Lopez, Celine Dion en Gwen Stefani en al die andere vocal celebs hun geurtjes hoort aanprijzen. Maar natuurlijk is er wel een verschil: ‘Het gaat erom op een leuke manier brutaal en vrolijk te zijn’. Zegt Avril

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Black Star is fruitig: de geur opent met groene peer. Black Star is bloemig: in het hart bloeit ‘delicate roze hibiscus’ volgens de zangeres ‘een exotische bloem met een luxe en fruitig karakter’. Black Star is ‘snoepen’ door diepe akkoorden van donkere chocolade. Past dus precies in de fruitige gourmandtrend waar jonge meiden tegenwoordig zo gek op schijnen te zijn.

RUIK & VERGELIJK

Dit hebben de zangeressen met een overtuigende parfumcarrière voor je anno 2009 in petto.

Celine Dion Summer in Provence (2009)
Jennifer Lopez Sunkissed Glow (2009)
Britney Spears Hidden Fantasy (2009)
Kylie Minogue Couture (2009)

ODE AAN DE VERLEIDING

WOMAN VERSACE

Jaar van lancering: 2000

Laatst aangepast: 30/06/09

Neus: Christine Nagel

Model: onbekend

Woman is het eerste grote parfum na het overlijden van Gianni Versace (1997) en verwoordt hoe opvolgster zus Donnatella de vrouw ziet. Een voortzetting, iets minder edgy en over the top, van de extreem vrouwelijke look die Gianni populair heeft gemaakt.

Het parfum is een ode aan de verleiding opgeroepen door een dromerig decor dat zweeft tussen realiteit en fantasie. In deze droom ‘woont’ een fascinerende vrouw met typische Versace-kenmerken. En die zijn volgens Donatella: sereen, vrouwelijk en modern in combinatie met een (over)dosis glamour. Zij draagt een verbluffend gedrapeerde jurk uit de Collection Atelier die haar silhouet prachtig uit laat komen. Zegt het persbericht. Zeg ik ook.

De geur zelf, gehuld in flacon die zweeft tussen barok en Barbie, wil harmonieus de wereld van Versacekleding en -parfums samensmelten en een magisch instrument van verleiding en onmisbaar plezier zijn.

WAT RUIK IK EIGENLIJK?

Woman is een bloemengeur met sterk houtaccent. Na de frisse aanzet van bergamot ontluiken de geurnoten van ‘West-Indische rode jasmijn’ die zich mengen met witte jasmijn en egelantier, ofwel wilde roos.

De intensiteit dankt Woman aan de zogenaamde padparadscha-lotusbloem die in het Verre Oosten voor heilige rituelen wordt gebruikt – gelooft u het? Ik eerst niet, maar het blijkt toch zo te zijn. De naam slaat op de kleur van de bloem en is genoemd naar een saffiersoort. Het fruitige accent wordt geleverd door pruim en framboos. Blauw cederhout uit Libanon en hinoki-hout zorgen samen met musk en amber voor een warme sensuele finale.

Ik heb het vaker geschreven: door de constante aanvoer van Versace-geuren, krijg je niet de tijd ze allemaal even serieus te nemen. Je hebt nog niet aan de ene geroken of de andere staat klaar. Het voordeel van Woman: is gemaakt door Christine Nagel, een van de weinige, zich constant vernieuwende neuzen.   

RUIK & VERGELIJK

Jasmijn is met roos de meest gebruikte bloem in de parfumindustrie. Een parfum klassiek in opzet, kan bijna niet zonder. En het mooie: jasmijn laat zich makkelijk en elegant mengen met andere bloemen. En heeft daarnaast de eigenschap om zowel een fris, groen, bloemig als zwoel geurspoor te verspreiden. Zo ruikt jasmijn uit India zwoeler en ‘dieper’ dan zijn soortgenoten die bloeien in bijvoorbeeld Frankrijk. Hieronder enkele après 2000-parfums met opvallend jasmijnnoot.

Dolce & Gabbana Light Blue (2001)
Giorgio Armani Sensi (2002)
Guerlain L’Instant de Guerlain (2003)
Marc Jacobs Blush (2004)